Шлифовка дикого камня. Ручная обработка камня (самоцветы). Шлифование. Распиловка и накол камня в домашних условиях

Резка полировка и обработка камня дома, самодельный станок

Перстни с лучистыми самоцветами. Кулоны, серьги, запонки и другие украшения с камнями. Письменные приборы, скульптуры. Колонны и цоколи зданий.

Во всех этих случаях камни прекрасно выполняют роль художественного, скульптурного и строительного материала, служат главной деталью художественно-прикладной композиции.

Красивые камни? А ведь самые обычные, рядовые, не драгоценные.

Красоту свою камень открывает не каждому: самое удивительное он дарит трудолюбивым. А труд это правильно разрезать камень, отшлифовать, отполировать или обработать по задуманной форме. За потраченный на него труд камень подарит картину, хранимую им тысячелетия, оживет и засверкает причудливыми красками и оттенками. И, однажды испытав радость «открытия» камня, увидев в нем удивительное, человек поневоле влюбляется в камень.

Любить камень — одно из замечательных увлечений. Любители камня собирают все минералы, включая рудные породы. Но особым вниманием удостаивают агаты, яшмы, кремни и переходные формы этих минералов. Эти, казалось бы обыденные камни поистине беспредельны в своем многообразии. И месторождений не перечесть. В самой Москве, в Рублеве, много кремней. В Дмитрове — агатовые кремни. В Голутвине, несколько минут езды от Москвы, агаты и кремни. В Ступино — это тоже под Москвой, агаты и хрустальные щетки.

А в целом по стране интересных для любителей камня месторождений не счесть — это и горные районы Урала, и Забайкалье, и Казахстан, и Кавказ, и Карелия, и вся страна.

Но найти камень, это лишь первый этап. За ним следует обработка. Режется камень с помощью так называемых отрезных дисков, которые продаются в магазинах алмазного инструмента.

Отрезные диски, которыми пользуются любители, имеют диаметр от 125 до 200 миллиметров и приводятся во вращение двитателем мощностью 160-200 ватт через ременный привод.

Режется камень при окружной скорости диска от 20 до 30 метров в секунду. Обязательно обильное водяное охлаждение диска с обеих сторон.

Как сделать станок для резки камня в домашних условиях

А как именно сделать станок для резки камня в домашних условиях, как подвести к нему охлаждение, этот вид творчества предоставляется самому любителю. Смотреть конструкцию станка —

Шлифовка камня для получения плоских пластин может производиться на обычном стекле с помощью абразивных порошков.

Несколько капель воды на стекло и небольшую порцию порошка — и можно начинать. В процессе шлифовки порошок добавляется небольшими порциями по мере износа абразива, а вода добавляется, чтобы поддерживать на стекле сметанообразную массу.

Переходя при шлифовке от крупных фракций порошка к более мелким, стекло шлифуемый камень и руки нужно промывать водой с мылом и щеткой: если в мелкую фракцию порошка попадет хотя бы несколько зерен крупного размера, работа будет испорчена.

После шлифовки камень полируется на механическом войлочном или фетровом круге диаметром от 150 до 200 миллиметров. При полировке нужен порошок окиси хрома и вода. Скорость вращения круга от 400 до 700 оборотов в минуту.

Я рассказал лишь об одном способе обработки камня, а их существует много. Любителям камня можно предложить одну нз рациональных конструкций станка для обработки небольших по размеру камней. Устройство станка понятно из схемы, поэтому мы дадим лишь некоторые рекомендации.

В качестве двигателя лучше использовать имеющиеся в продаже электродвигатели для стиральных машин — однофазные, мощностью от 180 до 230 ватт и развивающие 1400 оборотов в минуту. При таких характеристиках двигателя шкивы могут быть двухступенчатые, с передаточными числами 1:1 и 1:0,35.

Первая передача удобна для обработки камня на планшайбах с закрепленным абразивным материалом, а вторая более быстрая для обработки камня с насыпным абразивом.

Для передачи удобно использовать клиновидный ремень от автомобиля «Запорожец». Резьба крепления планшайбы может быть и правой и левой, лишь бы при работе под нагрузкой планшайба не сворачивалась с оси.

Размер корыта для сбора шлама должен быть примерно вдвое больше диаметра планшайбы, а высота бортов на два сантиметра выше поверхности планшайбы. На боковые стенки корыта можно прикрепить резину, чтобы камень, случайно выскочивший нз рук, не разбился.

Напомню, что вся обработка камня ведется с водой, но капельница на станке используется лишь при работе на планшайбах с закрепленным абразивом. При обработке насыпным абразивом смачивать камень водой лучше всего в отдельной ванночке.

Конечно, к станку следует иметь набор планшайб: чугунные, деревянные, металлические с наклеенным фетром и войлоком. Такой набор необходим для постадийной обработки и полировки.

Юный техник — для умелых рук 1985-04, страница 14

Для снятия повзрхностных налетов можно применить и химическую чистку. Преимущество ее в том, что образцы меньше страдают от царапин, сколов. В домашних условиях для этого используют 5-15-процентный раствор соляной или щавелевой кислоты. Но прежде надо убедиться, что ваши минералы не растворяются в кислоте. Не следует обрабатывать кислотой арагонит, азурит, они растворяются в ней очень быстро. Такио минералы, как бирюза, лазурит, обрабатывают очень осторожно, так как они, хотя и медленно, растворяются в кислоте. Чтобы размягчить органические остатки, которые могут встретиться на поверхностяк образцов, их вымачивают в уксусной кислоте. Жирные соединения удаляют бензином и ацетоном.

Очень эффективны для химической чистки минералов некоторые препараты бытовой химии Например, карбонатные известковые оболочки можно снять с минералов, прокипятив их с «Антина-кипином». Хорошо очищает даже труднодоступные участки поверхности моющее средство «Прогресс». Прозрачные минералы на последнем этапе химической обработки неплохо очищаются средствами для мытья стекла, хрусталя (например, ИПС).

Очень эффективна «химическая баня», если минералы прокипятить под давлением в скороварке. При этом пар проникает в самые недоступные места. После обработки камни тщательно промывают чистой водой.

РАСКАЛЫВАНИЕ И РЕЗКА

Очищенные и отмытые камни надо отсортировать. Некоторые любители собирают только окаменелости или красивые образцы, минералогические редкости. Многие собиратели коллекций подвергают образцы шлифовке и полировке. Это помогает полнее раскрыть красоту камня. Опытные любители находят в камне такие плоскости, разрезав по которым можно увидеть переливы красок, напоминающие пейзажи, а то и портреты.

Красивые, но менее интересные для коллекции камни можно отложить на поделки: мозаики, шкатулки, резные фигурки. Некоторые любители стараются подчеркнуть красоту камня сочетанием с металлом, деревом.

Прежде чем начать работу над поделкой, надо расколоть камень, удалив все лишнее. Для раскалывания (препарирования) крупных образцов следует изготовить специальные приспособления: струбцину с двумя зубцами из закаленного металла или тиски, в которых вмонтированы два уголка с победитовыми зубьями (рис. 7).

Режут камень специальными алмазными кругами или алмазными пилами, имеющимися в продаже. Станок для рэзки, шлифовки можно собрать на база электрического точила или электрического сверлильного устройства ЭЗС-1 (рис. 8). У него два выхода вала, один - оснащенный патроном 6, другой - наждачным кругом или специальной планшайбой, с алмазным покрытием (1). Мощность устройства ЭЗС-1 0,25 кВт, частота вращения 2800 мин,-

Можно применять для обработки камня и другие электродвигатели в диапазоне мощности от 0,25 до 0,5 кВт и частоте вращения от 15С0 до 3000 мин.- Подставкой под станок служит ящик 12 с откидной крышкой. Станок крепится к крышке болтами. Откидная крышка позволяет при некоторых операциях устанавливать станок в наклонное положение.

Со стороны патрона к ящику крепится приставной стол 11. Его высота регулируется, чтобы можно было работать режущими кругами различных диаметров.

На приставном столе установлена направляющая планка 9, выполненная из дюралюминиевого уголка 25X25 мм. Сбоку установлено защитное ограждение 7 режущего круга. По столу и защитному ограждению гроведена серэ-динная черта, которая помогает ориентировать камень при резке.

Для звукоизоляции станка дно ящи-ка-подстазки и опоры приставного стола обиваются резиной или войлоком.

Под приставной стол станка ставят поддон с водой для охлаждения режущего круга. Для уменьшения трения в воду можно добавить мыльный раствор. Второй поддон для воды устанавливают под планшайбой.

При резке камень подают вдоль направляющей планки, положение которой регулируют на толщину пластины камня, которую собираются отрезать. Подача камня - навстречу вращению режущего круга. Воду для охлаждения круга можно подавать и с помощью смоченного куска поролона, который держат левой рукой у боковой стороны режущего круга. Правой рукой подают камень.

Крупные камни лучше держать двумя руками, а поролон вместе с камнем прижимать к инструменту. Для устойчивости у камня предварительно срезают край, чтобы получить опорную площадку (рис. 9). А можно установить камень в специально подготовленную картонную коробку, залить цементом и после полного отвердения разрезать камень вместе с цементной подставкой. После резки цемент осторожно удаляют. Диаметр режущего инструмента ограничу,зает размер разрезаемого камня. Чтобы разрезать более крупный камень, его надрезают, как показано на рисунке 10, и в прорезанные пазы забивают три клина из тонких стальных пластин. Камень разбивают, осторожно ударяя г.о клиньям. Таким способом можно резать камни, размер которых немного превышает диаметр режущего инструмента.

Если необходимо разрезать треснувший камень, то его перед резкой проклеивают эпоксидным клеем. Трещины обводят на мокрой поверхности карандашом, так их лучшз видно. Перед проклейкой камень надо просушить, чтобы в трещинах не осталась вода. Для этого его нагревают над электроплиткой, а после охлаждают примерно до 60° С. На горячий камень кисточкой или палочкой наносят вдоль отмеченных трещин эпоксидный клей, так он глубже проникает и быстрее затвердевает. После этой операция камень становится

достаточно прочным, чтобы его можно было без опасений нарезать на тонки* пластины.

ШЛИФОВКА

Поверхность среза необходимо тщательно отшлифовать, чтобы ярче проступила красота камня.

Шлифовку можно выполнять на том же станке, описанном в разделе «Раскалывание и резка». Для удобства крышка подставки станка ставится наклонно под углом около 15 е (рис. 11).

Лучше всего прхменять для шлифовки алмазные планшайбы, но можно использовать и обычные абразивные круги, и так называемые прорезиновые.

Прорезиновые абразивные круги хороши тем, что в них можно делать канавки и шлифовать камни округлой формы. Кроме того, они безопасны в работе. Обычные абразивные круги дают много грязи за счет того, что сами быстро изнашиваются бывают случаи, когда они разлетаются на куски во время работы. Поэтому в целях безопасности поверх них обязательно должен быть надет плотный стальной кожух. В качестве кожуха можно использовать старую алюминиевую миску, у которой удалено дно (рис. 11). Шлифовку начинают на кругах с крупным алмазным или абразивным зерном от 300 до 60 мкм, второй этап шлифовки проводят на кругах с зерном от 60 до 40 мкм и последний этап - на кругах с зерном от 40 до 10 мкм.

При шлифовке обязательно нужна непрерывная подача воды. Можно, как и при резке, пользоваться куском влажного поролона. Но лучше установить над станком бачок с резиновым шлангом и краном, через который вода будет по каплям поступать к планшайбе и затем стекать по другой трубке в поддон, как показано на рисунке 11. Для защиты от разбрызгивания воды служит тот же металлический кожух-миска.

ПОЛИРОВКА

Основными инструментами для этой заключительной операции в обработке камня являются притиры, полировальные круги из войлока и ткани, а также щетки - волосяные или из растительных материалов (например, джута).

Притиры - самый важный инструмент для окончательной доводки поверхности камня. Их изготавливают в виде планшайб и ручные. Материал притира для обработки камня различен. Это могут быть чугун, олово, свинец, древесина, фторопласт, гематит, халцедон.

Сами притиры, как правило, выполняют тонкое шлифование, а для полировки добавляется увлажненная окись хрома или паста ГОИ. Вместо окиси хрома можно использовать зеленую краску под таким же названием, так так окись хрома - ее основной компонент. Полировать ею можно с помощью кожаного тампона. Недостаток окиси хрома и пасты ГОИ в том, что они въедаются в трещины камня и вымываются оттуда с трудом, с помощью бензина. Для полирования применяют также порошки окиси алюминия.

Обработка природного камня

Так как большинство камней добывается в виде бесформенной массивной породы, они нуждаются в обработке, которая сделает возможным их дальнейшее применение в той или иной области. Исключение составляют породы, обладающие природной декоративной ценностью (валун, галька, коралл, жемчуг и т.д.). Разнообразная фактурная обработка природного камня придает ему эстетичный вид, помогает выявить и подчеркнуть декоративные свойства, либо скрыть недостатки.

Современные технологии обработки натурального камня

Механизированное камнерезное производство позволяет обрабатывать любые породы и предавать их поверхности после добычи и распиловки необходимую фактуру. Существуют следующие технологии обработки натурального камня для получения нужной фактуры поверхности. С некоторыми из них можно ознакомиться ниже.

Пиленная поверхность — получают путём распила заготовки. Для этого применяются станки с прямолинейным движением пильной рамы, ленточные, канатные и дисковые пилы. Поверхность становится шероховатой с прерывистыми бороздками глубиной до 5 мм.

Поверхности с такой фактурой применяются для мощения площадок, садовых дорожек, облицовки цоколей и стен. К тому же, эти изделия используются в качестве материала для последующей, более тонкой обработки – полировка, шлифовка, лощение.

Шлифованная поверхность – образуется в результате обработки заготовки шлифовальными кругами, на станках портального и мостового типа, шлифовально-полировальных конвейерах и шлифовально-полировальных станках для объемных изделий. Поверхность приобретает равномерную шероховатость, с неровностями рельефа высотой до 0,5 мм. Такая технология применима для светлых пород с невыраженным рисунком. Для темных, особенно с узором пород не подходит, так как значительно скрадывает рисунок и цвет.

Такие изделия применяются для отделки пола, площадок, ступеней лестниц и мест, где необходимо уменьшить скольжение.

Лощеная фактура – достигается при использовании специальных шлифовальных кругов с напылением микро-шлиф-порошков. Поверхность получается гладкой, но не имеет зеркального блеска. Лощение хорошо открывает рисунок, выделяя структуру камня.

Полученные таким образом плиты применяются для облицовки плоскости пола и наружных стен зданий.

Полированная – достигается при последующем шлифовании лощеной поверхности на конвейере кругами с порошковым напылением, а затем войлочными и матерчатыми круги. Особый блеск придает полированному камню применение пасты Гой или азотнокислого олова.

Полировка отлично раскрывает рисунок камня и подчеркивает цвет.

Такой материал применяется для внутренней отделки помещений, производства подоконников, столешниц и других элементов интерьера.

Раковистая – имеет равномерные впадины от 1 до 4 мм глубиной, сто придает камню особый декоративный внешний вид.

С такой фактурой плиты применяются для наружной отделки зданий и при оформлении интерьеров.

Оплавленная – получается в результате применения термической технологии обработки камня на термо-газо-струйном станке. Хорошо проявляет фактуру и цвет, создавая при этом впечатление, что камень слегка оплавлен.

Изделия после термической обработки применяются для отделки фасадов зданий, лестничных ступеней и устройства площадок.

Скалистая фактура поверхности – представляет собой имитацию грубо обработанной породы с наличием впадин и выступов от 50 до 200 мм, расположенных в хаотичном порядке и не прошедших дополнительную обработку. Эффект достигается путем скалывания породы с предварительно ослабленной поверхности.

Материал с такой фактурой для отделки фасадов больших зданий, подчеркивая их значимость и монументальность, а так же, природную связь с окружающим ландшафтом.

Распространенные способы обработки натурального камня

Современные способы обработки натурального камня подразделяют на 2 вида: механические и физико-механические.

К механическим способам относятся наиболее распространенные до настоящего момента такие способы как скалывание, ударное разрушение и резка.

При скалывании достигается: фактура плоской и рельефной скалы, бугристая, характеризующаяся на лицевой поверхности наличием равномерно распределенных впадин и бугров фактура и фактура рельефная, с наличием параллельно расположенных борозд высотой от 0,5 до 3 мм.

Резка – самый распространенный из современных способов обработки камня. Осуществляется методом дисковой, канатной или штрипсовой распиловки.

Штрипсовая распиловка разделяется на распиловку с использование стальной и чугунной дроби и на алмазно-штрипсовую распиловку.

Распиловка дисковая приобретает все более широкое распространение в обработке пород любой твердости и подразделяется на дисковую и алмазно-дисковую распиловку резцами.

Канатная распиловка получила широкое распространение при резке пород различной плотности. Ее развитие идет в 3-х направлениях: канатная с помощью абразива, алмазно-канатная и распиловка канатами, армированными твердосплавными шайбами.

Ударное разрушение камня наиболее широко используется в практике производства тесаных изделий. Чаще всего таким способом изготавливают ступени, основания памятников, устои мостов и другие элементы, где достигается точечная фактура обработки.

Достойное место в промышленности начинает занимать способ ультразвуковой декоративной обработки камня в абразивной среде. Протекает процесс очень медленно, но характеризуется очень высокой точностью.

К физико-механическим способам относится обработка токами высокой частоты и широко применяемый метод обработки камня термореактивными газовыми горелками керосиново-кислородного и бензиново-воздушного типов, который применяется для производства архитектурно-строительных деталей и изготовления монументов из пород высокой прочности.

Способ токов высокой частоты наиболее пригоден для обработки блоков-заготовок в производстве бордюров, парапетов, ступеней и т.д. Этот метод при использовании высокочастотные колебания до 20 МГц считается наиболее точным и перспективным.

Обработка натурального камня в домашних условиях

По степени сложности все камни делят на мягкие и твердые. Камни мягкие легко поддаются обработке тем же инструментом, что и металлические изделия, а твердые камни нуждаются в применении специального инструмента. Обработка камня в домашних условиях требует наличия отдельного помещения оборудованного вытяжной вентиляцией, так как такие работы как резка и шлифовка сопровождаются большим количеством каменной пыли, очень вредной для здоровья.

В домашних условиях для обработки натурального камня можно проводить такие работы как: резка, шлифовка, полировка камня и гравировка. Важно помнить, что резка, шлифовка и полировка камня проводится только с непрерывной подачей воды. Вода охлаждает режущий элемент, удаляет образующийся при работе шлам и значительно снижает уровень каменной пыли.

Резка – грубая осуществляется при помощи обычной болгарки и диска по камню. Более точная потребует применение станка типа пилорама с металлической, желательно подвижной платформой.

Шлифовка – осуществляется при помощи шлифовального станка (ручного или стационарного) или болгарки с соответствующими шлифовальными кругами. Самый простой способ шлифовки, но только для камней размером до 20-25 см длиной: на чугунную плиту нужно насыпать абразивный порошок и залить водой, сверху положить камень и тереть, пока он не приобретет нужную поверхность. Мелкозернистая структура чугуна способствует обработке камня.

Беседка из натурального или искусственного камня

Как вручную подготовить камень к полировке.
Шлифование гагата.
Покажу доступный в домашних условиях способ обработки камня, на примере гагата. Это способ очень древний и примитивный, поэтому он под силу даже подростку. Подобным образом люди в старину даже гранили минералы.
В первую очередь нам понадобится сам камень - гагат. Специально на фото демонстрирую два отрезанных куска, они были когда-то одним целым. Тот, что справа, уже отшлифован.

Две плоскости природного происхождения оставил нетронутыми, мне так больше нравится.
Самая важная составляющая в обработке камня - это абразивы. Давно использую наждачную ленту, маркировка на фотографии ниже. Этой наждачкой можно обрабатывать стекло и твёрдые минералы - халцедоны, яшму, кварцы...

Для работы использовал кусок наждачки небольшого размера 10*9,5 см.

Ещё понадобится твёрдая и ровная поверхность небольшого размера. Подойдёт лезвие для ручного рубанка или металлическая пластина подходящего размера. Важно, чтобы она не гнулась, размер 3,3*50*160 мм.

Осталось рассказать о ёмкости с водой, я использую фотованночку, размер 4,5*17*22 см.
Вода необходима при работе с гагатом, чтобы пыль не распространялась вокруг рабочего места. Угольная пыль вредна для здоровья и её очень трудно удалять с поверхностей. Также вода способствует отведению шлама с поверхностей абразива и камня. При интенсивном обтачивании охлаждает материалы.

Приступаем к работе. Налить воду в ёмкость, не более половины, чтобы не расплёскивалась. Установить пластину в ёмкость под углом и зафиксировать наждачку. Свободной рукой начать обтачивать поверхности камня, немного опуская минерал в воду, чтобы смачивать поверхности заготовки и абразива.

WikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 10 человек(а).

Флинтткнеппер – это человек, который формирует камень в процессе ударов или при помощи воздействия на камень других объектов (каменные изменения). К этому обычному способу человеческая раса приспособилась еще много лет назад, до изобретения плавления, изготавливая орудия труда в течение многих лет. В этой статье WikiHow расскажет вам, как это сделать.

Шаги

Выберите нужный камень для формирования. Кремень, кремневый известняк и другие подобные породы вполне могут быть разбиты, а также базальт, обсидиан, кварц (изготовленный в лабораторных условиях) и некоторые другие минералы, которые имеют гладкую поверхность, оставшуюся после формирования. Обсидиан очень мягкий и является самым легким для новичка, чтобы научиться качественно применять силу. Кроме того, битое стекло со стекольных заводов может иногда стать хорошим материалом для создания прекрасного произведения искусства. Все это легко купить на EBay.

Выберите камень, который не имеет больших трещин, щелей, пузырьков, заметных вкраплений в структуру или других нарушений, которые, скорее всего, приведут к поломке или отслаиванию, противоречащих форме, которую вы пытаетесь получить.

Возьмите достаточно большой камень, чтобы вы могли исправить ошибки, не теряя даром все усилия, направленные на проект, но достаточно маленький, чтобы легко создать то, что вы хотите. *Кстати, вы, возможно, захотите нагреть камень (некоторые кварцы, кремни, ископаемые леса или кораллы в течение многих часов под воздействием огня изменяют свою зернистость на гладкую поверхность) или обработать водой (некоторые камни, особенно опалы, должны оставаться под водой или они могут треснуть, когда высохнут). Оба метода успешно используются опытными кнепперами. Во время термической обработки положите камни в несколько сантиметровый слой земли, затем накройте очень толстым слоем углей, по крайней мере, на четыре часа. Поддерживайте эту кремневую преформу под воздействием постоянно высокой температуры столько времени, сколько требуется, в зависимости от плотности камня. Затем потушите огонь или пусть он постепенно угаснет сам. Пусть камни остывают в течение ночи, перед тем как их вытащить, или они взорвутся при контакте с холодным воздухом. Переверните их, а затем повторите цикл, пока камень не станет глянцевым, когда вы разрубаете его на части. Это все требует различных экспериментов в освоении, больших, чем сам процесс ударов по камню, и становится дорогим, если вы камень покупаете. Этот метод первоначально использовался теми, кто нуждался в камне для выживания, и качество не было только желательным, но и имело большое значение в охоте на животных из-за более тупого или более острого оружия, которое затрагивает зернистость, легкость изготовления, меньшее количества неудач в изготовлении и т.д. Если вы хотите сделать это хорошо, есть много доступных материалов, которые помогут этого избежать.*

Сядьте удобно. Вы, конечно, можете ударять по камню на столе или скамейке, но традиционно это делается, сидя, скрестив ноги, с камнем в одной руке на своих коленях. Этот метод может быть трудным для новичков. Экспериментируйте, чтобы выяснить, какое положение сидя дает вам максимальный контроль, особенно во время отслаивания под давлением. Я предпочитаю сидеть на бревне. Вы можете использовать доску или большой камень для отдыха вашей заготовки, если вы начинаете с большого, тяжелого камня.

Некоторые камни, такие как кремень, кремневый известняк и окаменелая органика, будут иметь направленную зернистость или из-за вулканического происхождения или из-за естественной окаменелости органического материала, т. е. древесины. Обратите внимание на эти важные особенности камня. В процессе разбития камня, обратите внимание на направление этих природных особенностей. Некоторые кремни и большинство стекол не будут их иметь. Агаты и малахиты подвержены этой тенденции. Именно эти камни, которые внутренне безликие, лучше всего подходят для начинающих, потому что вы не будете ограничены в направлении обработки камня и можете свободно формировать его, как вам будет угодно, в пределах разумного.

Начните с прямого удара. Прямой удар выполняется по круглому, упругому материалу и непосредственно наносится по камню, чтобы удалить материалы в форме длинных острых хлопьев. Круглый камень размером с кулак, сделанный из большого твердого рога (предпочтительно лося. Элкхорн является полым и второсортным) будет работать очень хорошо. Этот метод труднее контролировать, чем отделочный и отслаивание под давлением. С камнями, имеющими неправильную форму или размер, который превышает 50 гм, вам нужно начать процесс с прямых ударов. Чтобы сделать небольшие и средние наконечники стрел, просто возьмите большие пласты из ударного проекта, наденьте и обработайте края (см. п.7), и перейдите непосредственно к отслаиванию под давлением (см. 8 ниже). Целью прямого удара является тонкий по краям камень для достижения требуемой толщины, чтобы сформировать двустороннее острие. Наносите удары по камню под углом 50 - 60 градусов. Представьте, что прямой удар вниз дает угол 90 градусов, а удар прямо по бокам предварительной формы дает 0 градусов. Так, вы можете определить, где будет угол 60 градусов. Просто держите перевернутым транспортир. Этот угол идеально подходит для удаления большого количества материала, не даст вашей заготовке расколоться, как под более прямым, внутренним углом около 30 градусов, или для откола края (или платформы), который может рассыпаться, когда угол удара ближе к прямому, направленному вниз.

Самым важным процессом в обработке камня ударом является абразивный край вашего кремня, стекла и т. д. КАЖДЫЙ РАЗ, когда вы отбиваете серию хлопьев по краю, это значит, что вы молотите по краю слишком сильно и тупо, поэтому камень может выдержать следующую серию ударов, или край рухнет, или весь кусок работы развалится. Опять же, это самая важная особенность ударов по кремню. Это достигается путем измельчения края кремня движениями другого гладкого рода камня несколько меньшего по твердости. В этом случае хорошо будут работать старые шлифовальные круги или любой гладкой кусок известняка. Это сделает канавки в камне нужного размера. Результатом будет надежная платформа, которая в состоянии взять на себя крайние тяготы каменного строительства. Если это не сделано должным образом, вы никогда не достигните успеха в воспроизведении нечто большего, чем каменные пули.

После того как форма предварительно уменьшена в 7 - 8 раз или толстая (для более крупного проекта), начинайте отслоение под давлением. Отслаивание под давлением достигается за счет размещения вашей работы в лоно толстой кожи. Держите камень в руках, а затем поместите заостренный инструмент на край камня и применяйте внутреннее давление на инструмент, уделяя особое внимание энергии ладони. Бейте не от нее, как во время ударов, а под более тяжелым углом в 45 градусов. Это правильно! Вы будете работать в противоположном направлении, чем с ударами, которые дают вам увидеть лицевую часть. Это давление будет удалять из камня маленькие, тонкие хлопья. Чем медленнее и дольше вы давите, тем больше будет длинных хлопьев. Длинные хлопья более предпочтительны, поскольку они продолжают очень хорошо уменьшать толщину. До 90% вашей работы может занимать отслоение под давлением и только 10% удары, поэтому наберитесь терпения и работайте внимательно по отношению к деталям. Не забывайте продолжать стирать края после каждой серии хлопьев. Не делайте 2 слоя хлопьев в одном месте без шлифовки. Чем ближе вы добираетесь до готового изделия, тем меньше будет хлопьев, поскольку вы работаете для конечного тонкого, с острыми краями, продукта. Кремнедробильщик должен быть с 1,6 см деревянным дюбелем из маклюры, гикори, ясеня, дуба, любого сильного и гибкого дерева, но никогда из сосны, ели, тополя или любой мягкой древесины. Он нуждается в заостренном медном наборе гвоздей, плотно прилегающих к отверстию на одном конце. Сталь, чугун, латунь, бронза слишком твердые для захвата камня и не работают для отслоения под давлением. Они будут только ломать вашу работу, а не формировать камень. Алюминий слишком мягкий и хрупкий. Медный гвоздь или провод должен быть не менее 8 см в толщине к заостренному тупому концу и не должен торчать более чем на 3,5 см, так как медь слишком мягкая и может согнуться слишком далеко, чтобы использовать, если слишком долго. Традиционно, заостренный конец оленьего рога используется и работает почти так же хорошо, как медь. Вам придется заострять кремнедробильщик давления довольно часто.

Если вы беспокоитесь о тендините от давления отслаивания (читайте предупреждения), вы можете применять косвенный ударный метод. Результаты сильно отличаются эстетически, но могут быть более эффективными в уменьшении толщины вашего рубила. Заверните предварительную заготовку в оболочку, затем поместите ее между ног на земле или на коленях, но предпочтительно между ногами на земле, для стабильности. Затем с помощью кремедробильщика, такого как гвоздь, на краю предварительной формы и ударяйте прикладом по заготовке, пока не почувствуете, что работать становится достаточно тяжело, но что вы можете уверенно управлять процессом. Будьте осторожны с тяжестью удара, так как вы на завершающей стадии проекта. Теперь неплохо будет сократить кремнедробильщик для ударов до 15 см. Если вы можете, сделайте его из цельного куска (3 см) меди или рога. Заострите тупой наконечник около 5 см до узкой точки, на которой фокусируется энергия, но точно не выделяйте ее. Этот процесс займет больше практики, и у вас будет больше неудач, когда вы с ним столкнетесь. Это работает одинаково хорошо для расслоения под давлением, когда вы его освоите, если не лучше, и сохранит ваши локти от потенциальных травм. Тогда вы сможете закончить лицевую часть и края с минимальным расслоением под давлением.

С каждой серией хлопьев, выходящих по бокам камня, чередуйте лицевую часть с той, с которой вы удалили материал. Если вы били по камню и отслаивания шли в одном направлении, стачивайте края и поверните камень другой стороной того же самого края. С альтернативными краями поступайте также! Старайтесь не работать через один край дважды подряд, а идите от одного края и обратно так, чтобы поддерживать согласованность материального сокращения. Тем не менее, вы можете, и часто считается необходимым, когда вы приловчитесь, работать с лицевой стороной с противоположных сторон с целью удаления лишнего материала, вызванного плохими углами в результате ранее примененной силы или естественными вкраплениями в материале.

Повторяйте, пока не сформируете свой кремень в нужную форму. Сделайте окончательный пробег расслоения под давлением, но сами хлопья не снимайте. Оставьте сырье и острый край для использования в качестве инструмента.

1. Вы можете закончить насечкой в основе, или образуя рукоятку у основания. Это может быть сделано путем отслаивания выемки или рукоятки в основании готового инструмента давления, но не забудьте притупить основание и вырезы, чтобы они не резались в месте, к которому вы будете прикреплять привязку к ручке или валу. Однако все-таки оставьте края острыми! Или вы можете оставить основание более менее гладким без изменения путем насечек или рукояток. Используйте камень стирания, чтобы притупить основание и связывать его с деревянным валом или ручкой инструмента.

   • 1. Всегда используйте защитные очки. Осколки от камня могут отлетать на впечатляющих скоростях во всех направлениях.
     2. Защищайте органы дыхания. НЕ разбивайте камни в помещении. Будет много каменной пыли. Пыль от кремня опасна для легких, если дышать ею в течение долгого времени (а также для поверхности глаза). Любые кремнистые или стеклянные переломы ломаются на молекулярном уровне и частицы в70000 раз острее отточенной стали. Поэтому микроскопическая пыль от крупных бритв, получается при любом дроблении камня и весьма коварна. Именно из-за этого респиратор из хозяйственного магазина для защиты вам не поможет, пыль будет проходить через него беспрепятственно. Можно купить очень дорогую специальную маску, например, такую, которая используется на стекольных заводах или заводах по изготовлению корпусов лодок. Поэтому в закрытом помещении лучше обработкой камня не заниматься, потому что это будет опасно для людей, которые находятся в помещении. Покупки такой маски можно избежать, просто выходя на улицу, где есть сильный ветер от строений и стен или чего-нибудь, ограничивающего естественный поток воздуха. Длительное воздействие пыли из кремня в течение нескольких лет может вызвать состояние, известное как силикоз, когда альвеолы, мешочки легких, покрываются шрамами и не в состоянии наполняться воздухом. Она также может вызывать накопление рубцовой ткани на открытой роговице. Поэтому просто оставайтесь на улице. Это так просто. Я настоятельно рекомендую вам большой, высокой мощности вентилятор, дующий непрерывно.
     3. Разогрейте локти, перед тем как приступать к работе (в буквальном смысле). Теплое, влажное полотенце работает очень хорошо. Тендинит или теннисный локоть, является параллельной проблемой при расслоении. Обычно боль проявляется в руке, держащей предварительную форму, и возникает в углу локтя, необходимого для работы с камнем. Тендинит, вызванный обработкой камня, не легко заживает и может быть весьма изнуряющим. Мне только 31 и многим моим друзьям также. Я узнал, как избежать этой проблемы: сделайте ваш кремнедробитель длиннее, по крайней мере, на 30 см, если ни на 60, рычаги установите напротив бедра и старайтесь другой рукой упираться на внутреннюю сторону ноги. Старайтесь не сгибать локоть руки, держащей форму; скорее, используйте внутреннюю часть ноги, добавляя силу запястью в качестве способа стабилизации. Держите кремнедробитель чуть выше центра, потому что дерево будет изгибаться и работать на вас.

   Что вам понадобится

   • Защита кожи ног
   • Защита глаз
   • Несколько закругленных молоточков из камня различного размера от 5 до 10 см
   • Медная заготовка (утяжеленная медным концом) или роговая заготовка (предпочтительнее рог лося)
   • Инструмент для отслаивания под давлением (большой деревянный дюбель с большим медным гвоздем на конце или острый рог оленя)
   • Абразивный камень
   • Значительный кусок кремня, кремневого известняка, обсидиана, стекольного боя, органических ископаемых и т.д.
   • Кожаный коврик толщиной 3,5 см, размером 30х30 см для защиты рук во время расслаивания под давлением
   • Высокий вентилятор
   • Удобный стул
   • Брюки, которые будут закрывать сверху обувь

Самодельный станок для полировки камней, перстни, запонки и другие украшения – в каждом из этих изделий камни играют роль скульптурного, художественного и строительного материала, а также служат основной деталью прикладной художественной композиции.

Думаете, речь идет о драгоценных камнях? Нет, самые простые.

Свою красоту камень откроет не каждому – он открывает ее только терпеливым. А ведь сколько усилий нужно приложить, чтобы правильно разрезать камень, шлифовать и полировать и обработать, чтобы получить задуманную форму.

За этот труд камни и дарят картину тысячелетий, оживает и радует волшебными оттенками и переливами. Если человек хотя бы однажды сможет сам добиться такого результата посредством ручной обработки камня своими руками , он влюбится в это дело окончательно и бесповоротно.

Все начинается с поисков камня. Это могут быть и минералы, и рудные породы. Особого внимания удостоились яшма, агат, хрустальные щетки и кремень. Но это лишь начало. Дальше идет обработка, в процессе которой камень разрезают отрезным дисками, найти которые можно в любом магазине алмазных инструментов. Любители предпочитают диски с диаметром от 125 до 200 мм и используют их на двигателе с мощностью 150-200 ватт посредством ременного привода. После резки важно охладить диск с обеих сторон.

Делаем станок для обработки камней в домашних условиях

Станок для резки камня в простых условиях сделать несложно. Если посмотреть на конструкцию, можно легко понять, где подводят охлаждение, и где какие детали будут расположены.

Правила шлифовки

Шлифовка камней для создания плоских пластин может производиться даже на простом стекле с использованием абразивных порошков. Следует сбрызнуть стекло и нанести немного порошка и можно приступать. При шлифовке порошок добавляет понемногу, по мере износа абразива, а вода нужна для поддержания сметанообразной массы.

Когда при шлифовке переходите от более крупного порошка к мелкому (по фракции), стекло и руки следует хорошо промыть с мылом и щеткой: если в порошок меньшей фракции попадет хотя бы немного порошка большей фракции, все будет испорчено.

Когда камень отшлифован, его следует отполировать на войлочном/фетровом механическом круге, диаметр которого должен быть от 140 до 200 мм. В процессе полировки следует использовать окись хрома в виде порошка и вода. Вращение круга должно достигать скорости от 410 до 700 оборотов/мин.

Это лишь один способ обработки, хотя на самом деле их намного больше. Для тех, кто влюбился в ручную обработку камней в домашних условиях, хотим предложить отличную конструкцию станка для обработки небольших камней. Так как схема предельно проста, мы дадим лишь рекомендации.

1. В роли двигателя предлагаем использовать электродвигатели для стиральной машинки – они, как правило, однофазные, мощность колеблется от 190 до 240 ватт и они могут развивать до 1300 оборотов/мин. С такими характеристиками движка можно использовать двухступенчатые шкивы с передаточным числом 1:1 и 1:0.35.
2. Первая передача идеально подойдет для обработки на планшайбах с закрепленным абразивным материалом, а вот вторая будет использоваться для обработки с сыпучим абразивом.
3. В роли переключателя передач используйте клиновидный ремень с авто «Запорожец». Вы можете сделать резьбу крепления и левой, и правой, главное, чтобы при работе с нагрузкой планшайба не сходила с оси.
4. Корыто для сбора шлака должно быть хотя в 2 раза больше диаметра планшайбы, то же касается и высоты бортов. На боковушки корыта вы можете прикрепить резину, чтобы в случае, если камень выпадет из рук, не разбился.
5. Так как вся обработка ведется с использованием воды, нам потребуется капельница. Проблема в том, что ее использует лишь при работе на планшайбе с закрепленным абразивом. В случае использования сыпучего абразива лучше смачивать камень в отдельной ванночке, о наличии которой следует позаботиться заранее.
6. И, конечно же, у вас должна быть не одна планшайба, а целый набор: деревянная, чугунная, из металла с прикрепленным войлоком и фетром. Это требуется для разных стадий обработки и полировки.

Химическая чистка

Для снятия поверхностного налета можно использовать химическую чистку. Ее плюсы в том, что образцы практически не страдают от сколов и царапин. При обработке камня в домашних условиях можно использовать 5-15% раствор щавелевой/соляной кислоты.

Важно: перед использованием этих кислот убедитесь, что обрабатываемые минералы не растворяются в ней. Обработке кислотой не подлежит арагонит и азурит.

При обработке лазурита и бирюзы следует быть осторожными, так как они хотя и медленно, но тоже растворяются. Для размягчения остатков органического происхождения камни вымачивают в уксусной кислоте. Соединения жиров отлично удаляются ацетоном и бензином.

Высокоэффективны для химической чистки некоторые средства бытовой химии, к примеру, «Антикипин», который отлично удаляет с минералов карбонатные известковые оболочки. Для труднодоступных участков используйте моющее «Прогресс». На последних этапах обработки химические минералы можно очистить средствами для мытья стекол и хрусталя.

Эффект будет и от «химической бани», т.е. вы кипятите минерал в скороварке под давлением. Благодаря этому приему пар проникнет даже в недоступные человеку места. После обработки камни следует хорошо промыть под проточной водой.

Резка и раскалывание

Камни, которые уже отмыли и очистили, следует отсортировать. Кто-то собирает лишь красивые образцы или окаменелости, редкие виды. Большинство подвергают весь найденный материал и полировке, что помогает раскрыть красоту камней, а опытные в этом деле люди иногда находят в пески такие плоскости, которые при разрезе открывают картину перелива красок, причудливые пейзажи и даже портреты.

По итогу кто-то просто коллекционирует камни, а кто-то использует их для поделок, сочетания с деревом и металлом.

Но перед началом следует расколоть камень и удалить излишки. Для этого процесса (препарирования) изготовим специальное приспособление, которое поможет в работе с крупными образцами. Нам понадобится струбцина с двумя зубчиками из закаленного метала (как вариант, используйте тиски, в которых будут вмонтированы 2 уголка с зубьями из победита).

Камень следует резать алмазными кругами или пилами

Станок для шлифовки и резки можно сделать на базе электросверлильного устройство или точила ЭЗС-1. В этом случае у нас будет 2 выхода вала, на одном из которых будет патрон 6, а на другом наждачный круг или круг с алмазным покрытием. Мощность такого устройства будет 250 ватт, а частота вращения ~ 2750 оборотов/минуту.

Для обработки камней для украшений в домашних условиях можно брать и иные электродвигатели, мощность которых будет в диапазоне от 250 до 500 ватт и частота вращения от 1400 до 3000 оборотов/минуту. В качестве подставки для станка используйте ящик с откидной крышкой. Сам станок следует прикрепить болтами к крышке. Такая модификация рабочего инструмента позволит установить станок под наклоном.

К ящику со стороны патрона крепят приставной стол. Его высоту можно подрегулировать, чтобы работать можно было с кругами разных диаметров. На приставной сто ставим планку из дюралюминевого уголка 2,5*2,5 см. Сбоку следует установить защитное ограждение от режущего круга. По защитному ограждению и столу проводим серединную черту, которая поможет при расположении камня для резки.

Подставки и опоры приставного столика следует оббить войлоком или резиной для изоляции станка

Еще понадобится поддон с водой для охлаждения круга для резки, который поставим под приставной столик. Чтобы уменьшить трение при охлаждении, используйте мыльный раствор. Под планшайбой установите еще один поддон воды.

Когда производят резку камня, его подают вдоль направляющей панки, которую можно регулировать на толщину пластины, которую будут резать. Камень подается только навстречу режущему кругу. Охлаждение водой можно сделать в виде смоченного кусочка поролона, который следует держать в левой руке сбоку от режущего круга, так как правая будет подавать камень.

Если камень крупный, лучше держать его обеими руками, а поролон и камушек прижать к . Для дополнительной устойчивости у камня срезают край, вследствие чего имеем опорную площадку. Если такой вариант вам не подходит, камень можно установить в картонную коробку по размеру, залить цементным раствором и после отвердевания камень режем с . Когда резка окончена, аккуратно удалите цемент. При резке крупного камня могут быть трудности, поэтому сначала следует надрезать его, и в эти пазы вставить три клинки из тонких пластин из стали. Благодаря этому вы сможете резать камни, габариты которых чуть больше диаметра режущих инструментов.

Если возникла необходимость в резке треснувшего камня

Перед процессом его следует проклеить эпоксидным клеем. На мокрой поверхности обведите трещины карандашом – так их будет лучше видно. Перед проклеиванием камень подсушивают, чтобы в трещине не было воды. Для этого камень прогреваем на электроплитке, а далее охлаждаем до 60 градусов по Цельсию. На еще не остывший камень нанесите палочкой или кисточкой клей, чтобы он поглубже проник и затвердел. После этого камень будет достаточно прочным, чтобы его можно было без опасений подвергать резке даже на тонкие пластинки.

Шлифовка

Для более яркого цвета следует тщательно отшлифовать срез камня. Ее модно выполнить на станке, который мы предложили изготовить для раскалывания и резки. Для удобства шлифовки крышку подставки подставьте под наклоном. Для этого процесса используйте планшайбы с алмазным покрытием, но подойдут и абразивные круги (прорезиненные).

Последний вариант хорош тем, что в них можно сделать канавки – это облегчит шлифовку круглый камней. Помимо этого, они значительно безопаснее в работе. Но есть и минусы: при работе они дают много грязи из-за быстрого износа, и иногда даже разлетаются на мелкие частички при работе. Именно по этой причине при соблюдении техники безопасности следует наделать на них плотные стальные кожухи. Для этого вы можете использовать ненужную алюминиевую миску, в которой следует предварительно удалить дно.

Первый этап обработки камня шлифовкой проводят на круге с крупным абразивным/алмазным зерном от 350 до 60 мкм, а второй на круге с зерном от 60 до 37 мкм, и последний – от 37 до 10 мкм.

При шлифовке вам так же понадобится беспрерывная подача воды, поэтому как в случае с резкой можете использовать кусок влажного поролона. В идеале будет установка над станком бачка с краном и резиновым шлангом, по которому вода будет по капле поступать в поддон. Чтобы предотвратить разбрызгивание, используйте миску-кожух.

Полировка

Основные инструменты для заключающего этапа «Полировка» — притиры, полированные круги из ткани и войлока и щетки из растительных материалов (можно из джута). Притиры являются важнейшим инструментом, который доводит поверхность камня до идеального вида. Они бывают ручными и в виде планшейб. Материал для обработки камня может быть любым: олово, чугун, древесина, свинец, гематит, фторопласт, халцедон.

Они, как правило, нужны для тонкого шлифования, а при полировке добавляют пасту ГОИ или увлаженную окись хрома. Вместо последнего можно использовать зеленую краску с таким же названием, так как в ее составе окись является основным компонентом. Полировку с ее использованием проводят кожаным тампоном. Но у пасты ГОИ и окиси есть свои недостатки – они въедаются в трещины камней и их очень трудно удалить даже при помощи бензина. Для полировки можно использовать порошок окиси алюминия.

Другие технологии обработки камня своими руками

Как мы уже поняли, достижение разных фактур камня дает разный эффект.

Рассмотрим ее несколько популярных видов:

Драгоценные камни в ювелирных украшениях в первозданном виде - скорее исключение. Чтобы раскрыть красоту минерала, его обрабатывают. И только потом самоцвет становится частью эффектного аксессуара.

Природные минералы без дефектов встречаются очень редко и стоят дорого. Обработка и облагораживание камней улучшают их качества и повышают ценность: цвет, чистоту и насыщенность. В результате стоимость украшения часто определяет именно камень. Способ обработки зависит от свойств минерала: его размера, твердости и чистоты. Расскажем подробнее, как совершенствуют самоцветы , делая их по-настоящему величественными.

Обработка камней - ремесло, которое развивается с древних времен

Методы и виды обработки: история и современность

Главная задача в процессе работы с драгоценным камнем - максимально сохранить целостность и массу минерала.

Этапы обработки:

1. Разметка - выявление включений, определение массы и вида огранки. Сегодня этот процесс происходит методом лазерного 3D-сканирования.

2. Распиловка - разделение камня на части алмазным порошком. В древние времена при надобности минералы просто раскалывали.

3. В процессе подшлифовки и обдирки снимают лишнюю массу и придают базовую форму.

4. Огранка, шлифовка и полировка .

Процесс распиловки алмаза

Способы гранения совершенствовались со временем. Самый древний из них - кабошон. А вот фасетная шлифовка (огранка) известна с конца XIII века. Кабошон - способ обработки камней, которые не пропускают свет. В результате получают гладкий выпуклый камень без граней, полученный в процессе обработки в галтовочном барабане.

Огранка - обработка минерала в виде многогранника. Первые воспоминания связаны с Венецией. В период Нового времени центром огранки стали Антверпен и Амстердам. В России искусство обработки камней распространилось с ХVIII века.

Грани (фасеты) наносят на минерал, чтобы лучи света преломлялись и создавали красивое сияние

Шлифование драгоценного камня

Огранка алмазов и других самоцветов. Долгое время камни не ограняли, а только шлифовали: терли один минерал о другой. В Индии это делали с помощью алмазного порошка, который наносили на вращающийся металлический диск. С XIV века европейские мастера начали спиливать верхнюю часть камня, получая плоскую площадку, в XV веке - и нижнюю.

Выделяют основные виды огранки камней:

• ступенчатая;
• клиньями;
• розой;
• фантазийная;
• кабошон;
• комбинированная.

Кроме огранки, с древних времен самоцветы обрабатывали в технике глиптики (резьбы по камню). На поверхности минерала выцарапывали надписи и изображения. Так делают камеи (броши с выпуклым изображением), декоративные предметы. Изначально резьбу по камню делали на плитах, где порошком из других твердых пород минералу придавали форму, а железными резцами или осколками наносили рисунок. Первые печати с резьбой известны еще с III т. до н. э.

Виды огранки камней

Облагораживание камня - процесс совершенствования

К современным технологиям обработки камня относят промасливание, температурное воздействие, заполнение трещин, облучение и прокрашивание. Разные камни могут проходить только один из видов обработки или несколько.

Промасливание - метод пропитки камня бесцветным маслом для улучшения чистоты и окраски минерала. Чаще всего используют масло кедра для изумрудов высшей категории, другие камни обрабатывают синтетическими материалами.

Термическая обработка (отжиг) в специальной печи - самый распространенный метод обработки камней, улучшающий его цвет и качество. В процессе отжига происходит удаление включений (рубин), получение звездчатого эффекта (сапфир), осветления (турмалины), закрепление цвета (голубые цирконы).

Заполнение камня пастой , приготовленной на основе того же минерала. Ее делают, перемалывая другой кристалл в пыль. В основном применяют для корундов. Камни запекают в пасте, которая вытесняет влагу и воздух, заполняя их.

Облучение применяют для изменения цвета алмазов, кварца и топазов. Применяют разные виды облучения: ультрафиолетовое, рентгеновское, гамма-излучение или энергетическими частицами: нейтроны, протоны, электроны.

Существуют и другие способы обработки : отбеливание (жемчуг), сверление лазером (обесцвечивание включений в алмазе), покрытие камней воском, лаком или эмалью.

На фото видна разница между обработанным и камнем без огранки

Благодаря обработке сырье в виде неограненного минерала превращается в произведение искусства. В умелых руках ювелира камень начинает искриться и приобретает настоящую красоту: глубокий насыщенный цвет, игру света на гранях. В каталоге тысячи украшений с яркими и блестящими самоцветами в оправе из драгоценных металлов. Это приятные подарки для близких и родных, которые навсегда сберегут лучшие моменты и эмоции.