Выкройка классической прямой юбки со шлицей. Выкройка юбки карандаш и создание оригинальных моделей юбок на ее основе. Построение чертежа прямой юбки

Классическая юбка карандаш – обязательная составляющая женского гардероба. Будучи универсальной, она является базой любого образа, придавая ему женственность и элегантность. История ее создания удивляет разнообразием версий – авторами модели называют и Коко Шанель и англичанок. Но популярностью юбка карандаш обязана однозначно Кристиану Диору, продвинувшему ее в 40-ых годах на модные подиумы. Как строится выкройка юбки карандаш, какие на ее базе можно создавать модели вы узнаете из этой статьи.

Нам необходимо будет сначала снять три размера:

• объем талии (ОТ) – измеряем по самому узкому месту, плотно обхватывая лентой талию;
• объем бедер (ОБ) – измеряем по самым выпуклым местам ягодиц; для дам с эффектом «галифе» делаем промер по этому объему, для построения выкройки используем большее число;
• высоту бедер (ВБ) – измеряем по боку от линии талии до линии бедер, предварительно повязав по ним тонкую ленту для удобства измерения;
• длину изделия (ДИ) – измеряем от талии до планируемой длины.

Места измерений – см. на рисунке ниже.

Для предметного вычерчивания выкройки юбки карандаш допустим, что эти измерения равняются:

• ОТ=70 см;
• ОБ=98 см;
• ДИ=74 см;
• ВБ=20-22см (это средний замер, он обычно используется для построения основной выкройки; если ваши параметры сильно от него отличаются, используйте свои цифры).

Подготовим для построения выкройки основы бумагу (лучше миллиметровую, на ней удобнее откладывать размеры), лекало, линейку и карандаши.

Начинаем с верхней левой точки, и от нее будем двигаться вниз и вправо.

Отступив по 5 см от верха и левого края бумаги ставим точку (∙) А. По вертикали вниз откладываем длину изделия – АD. В правую сторону откладываем половину объема бедер плюс 1 см на свободное облегание = 98/2 + 1 см = 50 см – (∙) В. Проводим линии DC и ВС.

Боковая линия юбки

Делим начерченный прямоугольник пополам, проведя перпендикулярную линию к отрезкам DC и АВ.

Линия бедер

От (∙)А откладываем вниз 20-22 см – АЛ (= высоте бедер). От (∙)Л проводим горизонтальную линию, получив (∙)Л1 и (∙)Л2.

Расчет размеров вытачек

Формула расчета (ОБ – ОТ): 2 = (98 – 70): 2 =14 см. Из них 1⁄2 уберем в боковых вытачках (14:2):2=3,5 см на каждую. Откладываем от боковой линии по 3,5 см и соединяем эти (∙) с (∙)Л2.

Продлеваем линии вытачек на 1 см вверх.

При разнице между ОБ и ОТ более 14 см сзади делают две вытачки. Первая через 5-7 см от середины спинки, ее глубина 3-4 см, длина 13-15 см. Остальной отрезок делят пополам, глубина второй вытачки 2-3 см, длина – 12-13 см.

Соединяем лекальной кривой (∙)1 и (∙)А, (∙)1 и (∙)В. Отрезок Л Л2 делим поровну и рисуем перпендикуляр на отрезок АВ. От (∙)В1 отмеряем вправо по красной лекальной линии 5-6 см (одинаковый параметр для всех р-ров), прочерчиваем перпендикуляр на линию бедер.

Оставшийся излишек по объему на талии – 7 см – распределяем на вытачки задней и передней деталей юбки. Большая часть – 4 см уйдет в заднюю, меньшая – 3 см – в переднюю. Длина вытачки на задней детали – 12-13 см, для передней – 9-10 см (одинаковое число для всех р-ров).

Отводим вытачку влево на 5 мм для красоты.

Учтите, что чем глубже требуется вытачка, тем она должна быть длиннее.

Боковые линии на участках от талии до бедер разделите пополам и от этих (∙) отложите по 5 мм.

Используя лекало или от руки, проводим боковую линию.

Прочерченные выкройки переносим на кальку или другую бумагу. Обозначаем направление долевой нити.

Базовый раскрой предполагает бесшовный перед юбки. Задняя деталь кроится со швом, в который вставляется молния. На линии талии притачивается пояс.

Строим выкройку юбки-карандаш: видео мастер-класс

Конструирование различных моделей юбки на основе базовой выкройки

Зауженная юбка с двумя воланами

Для такой модели сначала нужно выполнить основную выкройки юбки карандаш своими руками или скачать ее в интернете для своего размера. Например, на сайте Анастасии Корфиати можно скачать выкройку юбки бесплатно.

На построенной выкройке юбки выполняем моделирование, как на рисунке ниже. И перед, и зад зауживаем книзу на полтора см. Зауживание начинаем, отступив 10 см от линии бедер.

Расчетная длина юбки от линии талии – 70 см.

Прочерчиваем на передней детали волан. Затем переснимаем его в развернутом виде отдельно, подкорректировав нижний край, сгладив ступенчатые переходы на местах сопряжения.

Выкраивание юбки карандаш с воланом

Такая модель юбки карандаш отлично сошьется из трикотажа или любой плательной ткани с добавками эластана.

Для выполнения понадобится 1,7 м ткани при ширине 145 см. Основные детали раскроя – см. ниже. Кроме этого выкраиваем пояс шириной 7 см (в готовом виде – 3,5 см), длиной – по длине талии плюс 3 см прибавки на застежку. Для укрепления пояса лучше использовать термоткань.

При раскладке на ткани учитывайте, что припуски по швам должны быть 1,5 см, по низу юбки – 3 см.

Пошив юбки

Выкраиваем все детали. Детали воланов складываем попарно лицевой стороной внутрь, сшиваем по скругленному краю, выворачиваем, выметываем этот край и проутюживаем.

Перегибаем воланы по линиям 1 и 2, не допуская асимметрии.

Сметываем и сострачиваем передние и задние вытачки. Проутюживаем. Приметываем воланы на переднюю деталь юбки по размеченным местам на талии и боках.

Выполняем боковые швы, припуски разутюживаем и обрабатываем края. Если вы используете эту выкройку для пошива трикотажной юбки карандаш, то края деталей лучше обработать косой шелковой обтачкой. В задний шов вшиваем потайную молнию.

Пришиваем пояс по талии.

Подворачиваем низ юбки, надстрочив его двойной иглой. Можно поступить иначе – пройти по краю оверлоком, подогнуть край и вручную пришить его потайным швом.

Юбка с пуговицами: видео МК

Юбка карандаш с баской

Такая модель подойдет стройным девушкам. Для дам, имеющих 48 размер и выше, лучше выбрать юбки без увеличивающих бедра деталей.

Сначала нужно построить выкройку по своим размерам (см. пошаговая инструкция выше) или скачать ее на сайте Анастасии Корфиати.

Определяемся с фасоном баски. Она может быть разной – одинаковой по длине, удлиненной по центру спинке. Затем строим выкройку баски.

Например, приведенная готовая выкройка прочерчена на длину баски 20 см без перепадов по профилю.

Для расчета применяем формулу: R = ОТ:6 – 1 см. Вычерчиваем полуокружность, и от нее отложив 20 см, проводим вторую линию.

Для удлинения по спинке увеличиваем одну сторону выкройки до 25-30 см. Проводим плавную линию соединения нижних (∙).

Очень эффектно смотрятся модели прямых юбочек с различными оборками. Только нужно учитывать, что кофточка в этом случае должна быть лаконичной, без рюшиков.

Юбка карандаш с разрезом спереди с вертикальным воланом

Для такой модели сначала нужно построить основную выкройки юбки карандаш своими руками или скачать ее в интернете для своего размера. Например, на сайте Анастасии Корфиати можно скачать выкройку юбки для своего размера.

Копируем на кальку перед юбки в полный разворот – см. чертеж.

Для юбки карандаш с разрезом проводим вертикальную линию и разрезаем выкройку.

Задняя деталь для юбки этой модели не изменяется, ее выкраиваем из 2 деталей по базовому чертежу.

К более узкой части переда добавляем припуск на шлицу. Его ширина – 8 см, длина – 14 см.

На большей детали переда чертим волан.

Все элементы волана переснимаем на кальку и склеиваем в общую деталь по длинным сторонам.

Плавным скруглением нужно создать красивую наружную сторону волана. Как это правильно сделать отмечено на чертеже синей линией.

Раскрой

Основная ткань:

• передняя деталь – 1 шт.;
• боковая деталь переда – 1 шт.;
• задняя деталь – 2 шт.

Чёрная х/б ткань:

• деталь для обработки волана – 1 шт. (на чертеже синим цветом);
• пояс – 1 шт. (длина равна ОТ + 4 см на застежку, ширина – 7 см).

Не забываем учесть припуски на швы по 1,5 см, на подгиб низа – 4 см. Пояс укрепляем термотканью, выкраиваемой без припусков.

Как шьется эта модель

Складываем лицевыми сторонами внутрь большую деталь переда и деталь из черной ткани для обработки волана.

Сметываем их внешний край и внешний края шлицы. Сострачиваем детали, срезаем припуски, выворачиваем волан. Выметываем волан по краю, приутюживаем.

Бок передней детали обрабатываем оверлоком, подворачиваем припуск – 4 см – на шлицу, приметываем.

Накладываем центральную частью юбочки на боковую, совместив по линии и приметываем.

Настрачиваем по линии совмещения до шлицы.

Вшиваем в задний шов молнию. Сметываем и прострачиваем боковые швы.

Подворачиваем припуск по низу на изнанку и приметываем вручную потайным швом.

Шлицу закладываем и приметываем потайным швом.

Нижнюю деталь волана по продольной стороне приметываем к юбке потайным швом.

Вшиваем пояс, пришиваем крючок для застежки.

Прямая юбка со шлицей

Юбка со шлицей смоделирована на базе классической прямой модели. В ней реализованы интересные детали – кокетка с вертикальными рельефными швами, шлица по заднему шву, застегивающаяся на пуговички. Под такую юбочку можно легко подобрать в комплект легкую летнюю блузку.

Строим базовую выкройку по своим размерам или ищем и скачиваем готовую в интернете. На сайт А. Карфиати есть варианты разных размеров, можно найти уроки онлайн построения чертежей юбок.

Как сделать выкройку юбки карандаш со шлицей

Теперь приступим к моделированию. От уровня бедер откладываем вниз 15 см. Проводим уровень кокетки и отрезаем. Из нижней (∙) вытачки опускаем перпендикуляр (красный пунктир на чертеже). Разрезаем кокетку спинки по линиям вытачки и красному пунктиру. Вычерчиваем шлицу шириной 8 см.

Для передней детали повторяем уровень кокетки и перпендикуляр от нижней (∙) вытачки.

Раскрой

Для задней половинки выкраиваем по 2 шт. каждой детали.

Для переда выкраиваем по 2 шт. боковых деталей кокетки и по 1 шт. остальных деталей со сгибом.

Кроме этого, выкраиваем пояс. Его длина равна ОТ + 8 см на застежку и свободное облегание.

Как пошить

Наметываем рельефные швы на обеих кокетках, отстрачиваем их с отступом 7 мм. Наметываем и сострачиваем швы сбоку на кокетках. В центральный шов на задней кокетке вшиваем потайную молнию.

От правой части нижнего полотнища спинки юбки отрезаем полосу длиной 4 см, оставив 4 см для подгиба шлицы справа и 8 см слева. Укрепляем припуск под шлицу на обеих деталях термотканью. Правый припуск шириной 4 см подворачиваем и приутюживаем. Прометываем по разметке петельки.

Подворачиваем на 4 см левый припуск и приутюживаем.

Накладываем правую сторону на левую, сметываем вверху.

Нижние полотнища юбки сметываем на боках, прострачиваем.

Сметываем кокетку с нижней деталью. Прострачиваем, отступив 7 мм от края. Пришиваем пояс.

Юбка с запахом: видео мастер-класс

Юбка с драпировкой

Особую оригинальность этой модели придает драпированный элемент по бокам и пряжка на притачном поясе. Пошить такую юбочку можно, используя разные по составу и цвету материалы. Главное, чтобы они были мягкими, красиво драпировались и держали форму.

Начинаем с построения базовой модели по своим р-рам или находим готовую выкройку, например, на сайте А. Корфиати.

Далее рассмотрим пошагово процесс моделирования. Откладываем вниз от линии талии на передней детали 3 см и чертим втачной пояс шириной 7 см (синий цвет на выкройке). Линии пояса должны быть плавными. Вшивается пояс между (∙) а-а. Переснимаем пояс как отдельный элемент.

Разрезаем перед на две вертикальные части по вспомогательной линии (красный цвет). Левую часть разрезаем горизонтально по синим линиям и раздвигаем драпировку между (∙) б-б, добавив от 10 до 15-ти см для складочек.

Задняя часть юбки моделируется аналогично, но без кокетки.

На чертеже ниже показано моделирование передней детали и средняя часть с кокеткой переда.

Для обработки верхнего среза переснимаем и прочерчиваем обтачки на переднем и заднем полотнищах юбки шириной 4 см.

Раскрой

Детали для выкройки, их количество – см. ниже. Не забываем про 1,5 см на боковые припуски и 4 см – на припуск нижний. Детали, выделенные темным цветом, выкраиваются, кроме основной ткани еще из прокладки.

Описание шитья модели юбки с драпировкой

Прострачиваем боковые части вспомогательными строчками с длинным стежком (4 мм) на участках б-б. Присбориваем их до нужного размера, распределив равномерно.

Пришиваем части кокеток переда. Припуски обметываем одним совместным швом и заутюживаем на кокетки.

Притачной пояс стачиваем по верхней и нижней длинным сторонам, выворачиваем, выметываем. Надеваем пряжку. Вкладываем пояс между (∙) а-а на центральной части переда и приметываем. Пришиваем задрапированные детали к центральным деталям переда и зада юбки.

Сметываем и сострачиваем боковые швы. Обметываем припуски, разутюживаем. В центральный шов задней детали вшиваем молнию.

Укрепляем термотканью обтачки передней и задней деталей, обметываем их по низу, стачиваем по бокам. Накладываем обтачки на юбку, совмещая по верхним срезам, притачиваем по талии.

Отгибаем обтачки вверх, проутюживаем, отстрачиваем вдоль шва, притачивая припуски к обтачкам.

После этого снова отгибаем на юбку и притачиваем по коротким сторонам к задним половинкам вдоль тесьмы молнии. Отгибаем обтачки на изнанку, выметываем и проутюживаем.

Подгибаем нижний припуск на изнанку и подшиваем потайным швом.

Юбка карандаш с декоративными молниями: видео МК

Кружевная юбка карандаш

Эта эффектная ажурная юбка заужена книзу, сзади выполнен разрез. Верхняя прозрачная юбка выполнена из черного кружева, подкладка – из светлой ткани (атлас или любая смесовая).

Средняя длина юбки ниже колен – 66 см, но вы можете пошить такую полупрозрачную юбочку и более длинной, пропорционально увеличив длину заднего разреза.

Строим основную выкройку юбки или пользуемся готовой, распечатанной с сайта А. Корфиати.

Зауживаем переднюю и заднюю половинки на 1,5 см. Новые линии боковых швов проводим, отступив на 10 см вниз от линии бедер. Намечаем длину разреза на 1/3 длины юбки.

Для этой модели нам потребуется:

• кружево шириной 1, 2 м – около 0, 8 м;
• ткань для подкладки шириной 145 см – 0, 7 м;
• молния длиной 20 см;
• нитки.

Раскрой

Прозрачная юбка из кружева выкраивается из:

• заднего полотнища – 2 дет.;

Подъюбник выкраивается из:

• переднего полотнища – 1 дет. со сгибом;
• заднего полотнища – 2 дет.;
• пояс – дет. А шириной 8 см, длиной ОТ + 4 см на заход застежки.

Описание

Детали из кружева выкладываем на лицевую сторону деталей подъюбника, сметываем попарно по периметру. Далее прозрачная юбка шьется как однослойная.

На обеих половинках сметываем и стачиваем вытачки. Вшиваем молнию. Наметываем и стачиваем швы на боках. Обрабатываем припуски косой бейкой.

Укрепляем пояс термотканью, выкроенной без припусков на швы. Вшиваем пояс по талии.

Черная юбка карандаш из кружева готова!

Кожаная юбка карандаш

Юбка из кожзама или из кожи отлично смотрится на любом типе фигуры. Главное определиться, какой фасон и длина юбки карандаш из кожи вам подходит. Для крупных женщин 56-го или 58-го размеров не стоит шить короткую юбку. Для них лучше подойдет длинная юбка карандаш с разрезом.

Нужно отметить, что этот вид материала хорошо подходит для делового стиля. Подобранная по стилю кофта или пиджак подчеркнет ваш образ. Длинная юбка из экокожи будет интересно смотреться с безрукавкой из меха и кожаными сапогами.

Рассмотрим пошагово, как выполняется шитье кожаной юбки на резинке.

Замечание

Учитывайте, что не каждая швейная машинка может работать с кожей. Если у вас будет тонкая юбка из экокожи или кожзама, то процесс шитья упростится. Но, если основной материал – толстая кожа, то некоторые швы вам нужно будет прошивать с помощью шила.

Замеры , по которым построена выкройка: ДИ=45 см, ОТ=67 см;

Нам потребуется:

• кожа (экокожа) – 0,5 м;
• ткань для подкладки – 0,5 м;
• широкая резинка (4 см) для пояса – 0,7 м;
• потайная молния;
• швейная машинка, ножницы, иглы для кожи, мелок.

Описание

Строим выкройку прямой юбки.

Размечаем все элементы на основном материале и на подкладке. Вырезаем, оставляя припуски по 1,0 – 1,5 см.

Сметываем детали юбки и подкладки (отдельно), оставив не прошитым шов на спине.

Прострачиваем все швы, кроме среднего на спинке.

Припуски на швах разутюживаем в разные стороны через хлопковую ткань или (при грубой коже) простукиваем молоточком.

Сметываем и затем прострачиваем кожу и подкладку по низу юбки.

Вшиваем в центральный шов на задней детали молнию. Выполняем центральный шов спинки.

Пришиваем пояс из широкой резинки.

Юбка из экокожи готова!

Здравствуйте, дорогие мои читатели блога «сайт». Время идет, а интерес к обработке разреза юбки шлицей не уменьшается. Поэтому сегодня мы подробно рассмотрим, что такое шлица и с чем ее «едят»)).

Швеи с многолетним опытом даже не строят шлицу на чертеже, а делают это прямо на ткани. Но мы сегодня лучше научимся делать чертеж шлицы.

Длина шлицы

Длина шлицы напрямую зависит от длины юбки, может быть от 10 до 30 см, я возьму свою величину — 22 см от линии низа юбки, главное, чтоб расстояние от уровня бедер до начала шлицы не было меньше 15 см.

Ширина шлицы

Ширина шлицы колеблется в пределах 4-7 см. Выбор ширины зависит от качества ткани, из которой шьется юбка, на легкие ткани предпочтительно брать 4-5 см, на теплые толстые ткани лучше сделать шлицу шириной 7 см.

Шлица шьется таким образом, что левая часть юбки накладывается на правую. При раскладке выкройки на ткань и при расчете того, сколько нужно ткани на юбку — учитывайте лишние 6-8 см в заднем среднем шве юбки, т.е. ширина обеих половинок заднего полотнища будет больше на ширину шлицы с припусками.

После того, как вырежете детали юбки из ткани, нужно проклеить клеевой прокладкой детали шлицы для того, чтоб шлица держала форму, а не висела «тряпочкой», особенно это касается юбок из легких тканей.

На левой детали юбки проклеиваем шлицу так, чтоб дублерин заходил за контурную линию низа и линию шлицы на 0,5 см. А на правой детали проклеиваем таким же образом припуск шлицы, а не саму шлицу. Также дублерин заходит за контурные линии припуска на 0,5 см по вертикали и по горизонтали.

Сначала берем правую часть юбки и заутюживаем сантиметровый припуск на изнаночную сторону.

Теперь складываем обе половинки юбки (и правую, и левую) лицом к лицу и сшиваем на машинке по среднему шву до самого конца, сшивая детали шлицы по верхнему краю. Не забудьте оставить в среднем шве место для потайной молнии .

При этом сама шлица заутюживается на левую сторону юбки, можно даже с самого начала наметить себе место загибания шлицы.

С верхней частью шлицы мы разобрались.

Теперь нужно обработать низ юбки.

Подгибание низа на шлице

Обрабатывать низ юбки мы начинаем тогда, когда процесс шитья юбки уже практически завершен, то есть вшита молния, пояс, проделана петелька для пуговицы.

При расчете припусков по линии низа юбки лучше брать 2-3 см (но не 1 см!).

По всему низу юбки заутюживаем припуски низа на изнаночную сторону.

Теперь на правой части шлицы отворачиваем припуск низа на лицевую сторону юбки и прошиваем припуск по боку, отступив от края 2-3 мм. Выворачиваем на лицевую сторону, должен получиться чистый угол.

На левой части шлицы нужно сделать угол конверт.

Хочу сделать заметку: принцип шлицы заключается в том, что левая часть накладывается и перекрывает правую. Поэтому левая часть должна быть на 2 мм ниже, чем правая часть. Ни в коем случае не допустить, чтоб правая часть выглядывала из под левой части шлицы!

Строчка прокладывается на всю ширину шлицы, таким образом с изнаночной стороны пришиваются заутюженные припуски и верхние части шлицы закрепляются.

Останется только подшить низ юбки.

Сделать это можно при помощи паутинки, бумажной клеевой ленты или вручную (сами выбирайте предпочтительный способ).

Смотрите также видео про то, как правильно обработать разрез шлицей:

Также посмотрите подробное видео про второй способ обработки шлицы — на подкладке:

Шлица используется в основном для юбок облегающего прямого силуэта, типа юбки-карандаш и имеет практическое значение, поскольку придает дополнительную свободу в движении.

Шлица для юбки обрабатывается с подкладкой или без. При пошиве классических прямых юбок с подкладкой, технология изготовления шлицы немного отличается от обработки без подкладки. Но если вы научитесь выполнять правильно и аккуратно обработку разреза без подкладки, легко справитесь и с другим способом.

В этой статье я предлагаю вам узнать, как сделать шлицу на классической прямой юбке сзади, без подкладки.

Расположение и размеры шлицы

При пошиве классических прямых юбок шлица чаще всего находится сзади. Нередко шлицы делают и на передней части юбки. Очень часто разрез юбки располагается сбоку (с одной или двух сторон) тогда это подобие шлицы становится еще и дополнительным элементом дизайна юбки.

На чертеже выкройки прямой юбки шлица не указывается, поскольку основа выкройки классической юбки часто используется для моделирования. Опытные портные размечают расположение и размер шлицы на ткани. Причем ее размер (длина) будет зависеть от размера юбки, положения линии низа (ниже или выше колен) и линии талии (завышенная, нормальная или заниженная). Начинающей швее я рекомендую при построении выкройки добавить в чертеж и шлицу, а эти участки загнуть по линии заднего шва, тогда они вам не будут мешать при крое других видов юбок.

Прежде чем кроить юбку нужно сделать прибавку на изготовление шлицы на задних половинках юбки. Ширина готовой шлицы должна быть в пределах 5-6 см, а длину шлицы вы должны определить самостоятельно, в зависимости от длины и модели юбки.
Если прямая юбка будет сшита из толстой шерстяной ткани, то ширину шлицы можно увеличить до 7см.

Посмотрите на чертеж. Обе половинки юбки вы должны выкроить именно так, как изображено на рисунке, с прибавкой на подгибку шлицы (правой) шириной 1-1,5см. Обратите внимание, что угол ее находится в зеркальном отражении по отношению к основной детали шлицы.
Некоторые рекомендуют срезать этот припуск на левой части шлицы, я считаю, что это делать не обязательно, достаточно лишь срезать уголок.

Клеевые детали шлицы

После того, когда вы выкроите половинки юбки вместе с припусками на изготовление шлицы, нужно выкроить и две детали флизелина на клеевой основе . Они необходимы для того чтобы укрепить края шлицы.

Для левой половинки юбки нужно выкроить широкую полоску шириной 5-6 см, а для правой части узенькую полоску шириной 1,5см. Не перепутайте клеевую сторону прокладки и расположение угла. На моей схеме клеевая часть флизелина находится с обратной стороны от зрителя. И приклеиваются именно в таком положении, на изнаночную сторону задних половинок юбки.

Детали клеевых прокладок должны быть короче самой шлицы на ширину подгибки низа юбки.
После того, когда клеевая будет установлена, нужно обметать средние края юбки, точно по контуру, не срезая и не закругляя острые углы.

Технология обработки шлицы для юбки

Вначале подготовьте правую часть юбки. Узкий припуск на правой половинке юбки заутюжьте на изнаночную сторону.
Затем сложите обе части юбки лицом друг к другу и стачайте, оставляя припуск 1,5см. Если потайная молния будет проходить также по этому шву, то стачивать нужно не от верхнего края срез юбка, а от начала застежки.

Теперь вам нужно поработать с утюгом и разутюжить средний шов, а шлицу заутюжить на левую сторону юбки. Желательно заранее наметить мелком прямую линию загиба шлицы.
Изготовление шлицы почти закончено, осталось только узнать, как закрепить подгибку нижней ее части.

Подгибка нижней части шлицы выполняется, когда юбка уже полностью сшита, то есть, это практически последняя завершающая операция пошива юбки. Останется лишь пробить петлю и пришить пуговицу, если это предусмотрено моделью.

Отделочную строчку подгибки на 1,5см (правая часть) лучше сделать вместе с подвернутой подгибкой низа юбки. Заутюжьте полностью подгибку низа по кругу юбки и при необходимости сметайте ее. Теперь самое время дать по краю узкой подгибки отделочную строчку (0,5), застрочив и часть подгибки низа юбки.

Левая часть шлицы не имеет отделочной строчки, но, чтобы низ шлицы на левой стороне был крепко зафиксирован, нужно вывернуть ее на изнаночную сторону и перегнуть по линии утюжки в обратную сторону, одновременно совмещая нижние края шлицы. После этого стачайте нижний участок шириной 5-6см точно по заутюженной линии подгибки низа юбки. Выверните шлицу, выровняйте застроченный шов и проутюжьте.

Обратите внимание, что левая часть шлицы может быть немножко (на 1-2мм) ниже правой ее части, в крайнем случае, точно вровень, но ни в коем случае не выше.

Верхняя отделочная строчка шлицы делается под углом. Она прокладывается на ширину шлицы (внутренней части), то есть 5-6см. Строчка должна проходить так, чтобы все невидимые части шлицы были закреплены, поэтому лучше заранее начертить эту линию.

После этого с помощью паутинки закрепите подгибку низа юбки. В таком случае можно обойтись без отделочной или потайной строчки, но гораздо надежнее подшить низ юбки

Здравствуйте друзья!

Прошедшие пара недель, были просто жуть. В какой-то момент, у меня даже успела просочиться мыслишка «а вдруг моя голова разорвется на части от информационной интоксикации?». Хвала небесам, все обошлось, то есть, победа за нами, конечно с небольшими потерями времени, в виде двойной переделки постов. Голова моя на месте, а значит, буду делиться с вами очередным МК «Как сшить прямую юбку со шлицей».

Что нам понадобится:

• Ткань 1м (на Ваше усмотрение, в моем случае, это обычная костюмная ткань);
• Потайная молния 18-20 см – 1шт;
• *Дублерин 30 см;
• Нитки в тон;
• Калька;
• Тонкий фломастер, ручка или карандаш, линейка;
• Сантиметровая лента, ножницы, иголка, швейная машинка;

*Дублерин – выпускается в разных цветах, стандартный набор это белый, серый и черный. Перед использованием его так же советуют декатировать. Замочить в теплой воде на 1-2 часа, затем просушить не отжимая, чтобы клеевая прослойка не повредилась. Чтобы проклеивание прошло более аккуратно, предварительно слегка намочите поверхность ткани. Проклеивается под высокой температурой.

Построение чертежа прямой юбки

Метод, которым я строила чертеж прямой юбки со шлицей , Вы можете посмотреть в видео ниже (кстати, пример построения есть еще и ):

Видео мне понравилось из-за подробных объяснений, а так же тем, что по ходу дела автор поделился дополнительной информацией о вытачках.

Итак, на руках у Вас выкройка прямой юбки и пояса. В общем-то, как Вы успели убедиться, каждый автор строит выкройки своим методом, принцип построения один, но у каждого свои нюансы. Построить чертеж прямой юбки со шлицей достаточно просто, как оказалось.

Переходим к переводу выкройки юбки на ткань. Надеюсь, Вы предварительно успели прополоскать ткань в холодной воде, высушить и прогладить. Кстати, в бумажную выкройку припуски я не закладывала.

Делаем припуски по 1 см в указанных местах, как на чертеже. Пардоньте, правая половинка на чертеже у меня получилась немного шире левой, естественно они должны быть идентичны, кроме ширины шлицы, на одной половинке она будет 7 см, на другой 4 см + прибавка.

Раскладываем выкройки на ткани по долевой. Переднюю часть юбки кладем на сгибе ткани, она у нас получится цельной. А в промежутках раскладываем детали пояса, передняя часть пояса будет цельной, а для задней части юбки должно получиться 2 детали.

Обводим все детали по выкройкам, затем обводим еще раз с припусками в 1 см. У деталей пояса делаем припуски в 1 см, у детали для переда сбоку и по длинным краям, а деталей для задней части юбки по всем 4 сторонам.

Обводила я 1 выкройку, ту на которой шлица 7 см, затем на одной из половинок просто срезала излишки до нужного размера оставив + 1 см на обработку. Вырезаем детали юбки, кроме деталей для пояса. Их будем вырезать в конце, когда юбка будет уже иметь нужную посадку.

Пока детали в сложенном состоянии, делаем небольшие надсечки на верхнем крае юбки, чтобы перенести вытачки на другую половинку, можно воткнуть иголку в конце вытачки, и с другой стороны отметив точку, соединить ее прямыми линиями с местами надсечек.

Вытачки перевели, принимаемся за обработку срезов на всех деталях. Я обрабатывала их «зиг-загом». Не знаю, может плохому танцору все мешает:), но честно говоря, обрабатывать края «зиг-загом», не имея возможности регулировать его ширину, это просто какой-то ужас, соответственно, это очень влияет на внешний вид изделия с изнанки.

После того, как обработали все внешние срезы деталей юбки, думаю, низ изделия можно не обрабатывать, если Вы планируете его подгибать дважды, т.е. сначала заутюжить на 0,5 см, потом подогнуть на 3 см, среза тогда не видно, а вот с оверлоком все проще, можно обработать срез низа юбки оверлоком и не подгибать дважды. Принимаемся за вытачки. Строчим их не по прямой, а с легкой выпуклостью. Я сначала проложила строчку длинными стежками, а затем убедившись, что все лежит хорошо и не топорщится, проложила следующую строчку уже более мелкими стежками.

Проделываем эту процедуру со всеми 4 вытачками. Затем беремся за утюг. Заутюживаем вытачки к середине. Профессионалы советуют, чтобы с изделием работалось хорошо и чтобы было меньше ошибок, нужно, желательно после каждой операции, проутюживать изделие.

Далее, принимаемся за обработку шлицы. Вырезаем 2 кусочка из дублерина, желательно вырезать их так же по долевой, как и юбку. Один кусочек будет 7 см, другой 4, хотя я их чуть чуть уменьшила после, когда подгоняла шлицу. Так, чтобы после ее подгиба не было видно дублерина. У меня он белого цвета, потому что в магазине не было серого.

Кстати, не знаю, как на деле это происходит, может кто подскажет, если знает, дублерин клеится на всю длину или нет? Когда я делала подгибку низа, я поняла, что надо было клеить не на всю длину, потому что он дает утолщение в «уголках».

Ниже предлагаю отличное видео (не мое), как можно сделать такой уголок. На фото ниже, я сделала будущий «уголок» наметав его, чтобы видеть, где что подогнуть, убрать и т.д.

Теперь можно стыковать две задние детали. Делаем наметку, оставляем место для потайной молнии. От верхнего края юбки оставляем 1 см, т.е. «собачка» на молнии должна быть ниже верхнего края юбки на 1 см. Дальше, нужно заутюжить припуски под молнию, а затем разутюжить. Раскрываем молнию и приметываем ее к краям припусков. Как это сделать правильно, смотрите в видео ниже.

Надеюсь, Вы справились с молнией! Дело не из легких, как оказалось. Следующим шагом будет очередная примерка. То есть, примерку я делала, после того, как приметала молнию, и убедившись, что все хорошо сходится на талии, нигде ничего не жмет и не топорщится, окончательно и бесповоротно притачала молнию к юбке. Затем, с внешней стороны задней части юбки в месте, где заканчивается шлица (вверху), не доходя 1-1,5 см сколите ее булавкой так, чтобы нижние стыки лежали ровно и проведите примерку, чтобы убедиться, что шлица никуда не «убегает».

Предлагаю Вашему вниманию еще одно видео о том, как правильно обработать низ юбки.

Определяемся с окончательной длиной юбки, делаем наметку, разутюживаем боковые швы, подворачиваем на 3 см нижний край юбки, а затем, прокладываем строчку по всему периметру нижнего края юбки на 0,5 мм от верхнего края в подогнутом состоянии.

Теперь можно приниматься за детали пояса, точнее, они называются подкройной обтачкой. Так глядишь и все термины выучу. Выкраиваем и обрабатываем срезы «зиг-загом» или оверлоком.

Затем, я подогнала детали приложив их (лицевой стороной к лицевой) к верхнему срезу юбки по всему периметру. Подгоняем детали таким образом, чтобы боковые при соединении деталей обтачки между собой, ее стыки были идентичны боковым швам юбки.

Стачайте детали между собой, а припуски разутюжьте. Дальше, вырезаем детали из дублерина и проклеиваем ими всю обтачку с изнаночной стороны.

Не обращайте внимание на пятна, это от воды, еще не высохли на момент снятия фото.

Теперь будем пришивать подкройную обтачку к верхнему срезу юбки. Прикладываем обтачку лицевой стороной к лицевой стороне юбки и по всему периметру аккуратно скалываем булавками. Начиная от центра передней части юбки и постепенно продвигаясь по направлению к молнии.

Дойдя до молнии у Вас останутся «хвостики» примерно по 1 см шириной, оставляем их. В конце мы их подогнем и пришьем.

На 1 см от верхнего среза прокладываем строчку вдоль всего края, а затем, перпендикулярно строчке, делаем надсечки, не доходя до нее 1-2 мм.

Следующий шаг, по внешней стороне обтачки, как можно ближе ко шву, прокладываем еще одну строчку, при этом оставленный внутри 1 см припуск с надсечками отгибаем под обтачку. Делаем это, чтобы в дальнейшем обтачка не «выскакивала» на поясе. Отутюживаем всю юбку.

Вуаля, прямая юбка со шлицей готова! 🙂

P.S. Кстати, подол у прямых классических юбок не подшивается на машинке, кроме юбок из джинсовых тканей, а подшивается ручным потайным швом (ну, или можно проклеить флизелином).

P.P.P.S. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Здравствуйте друзья!
Прошедшие пара недель, были просто жуть. В какой-то момент, у меня даже успела просочиться мыслишка «а вдруг моя голова разорвется на части от информационной интоксикации?». Хвала небесам, все обошлось, то есть, победа за нами, конечно с небольшими потерями времени, в виде двойной переделки постов. Голова моя на месте, а значит, буду делиться с вами очередным МК «Как сшить прямую юбку со шлицей».

Что нам понадобится:

• Ткань 1м (на Ваше усмотрение, в моем случае, это обычная костюмная ткань);
• Потайная молния 18-20 см - 1шт;
• *Дублерин 30 см;
• Нитки в тон;
• Калька;
• Тонкий фломастер, ручка или карандаш, линейка;
• Сантиметровая лента, ножницы, иголка, швейная машинка;

*Дублерин - выпускается в разных цветах, стандартный набор это белый, серый и черный. Перед использованием его так же советуют декатировать. Замочить в теплой воде на 1-2 часа, затем просушить не отжимая, чтобы клеевая прослойка не повредилась. Чтобы проклеивание прошло более аккуратно, предварительно слегка намочите поверхность ткани. Проклеивается под высокой температурой.

Построение чертежа прямой юбки

Метод, которым я строила чертеж прямой юбки со шлицей, Вы можете посмотреть в видео ниже (кстати, пример построения есть еще и ):

Видео мне понравилось из-за подробных объяснений, а так же тем, что по ходу дела автор поделился дополнительной информацией о вытачках.

Итак, на руках у Вас выкройка прямой юбки и пояса. В общем-то, как Вы успели убедиться, каждый автор строит выкройки своим методом, принцип построения один, но у каждого свои нюансы. Построить чертеж прямой юбки со шлицей достаточно просто, как оказалось.

Переходим к переводу выкройки юбки на ткань. Надеюсь, Вы предварительно успели прополоскать ткань в холодной воде, высушить и прогладить. Кстати, в бумажную выкройку припуски я не закладывала.

Делаем припуски по 1 см в указанных местах, как на чертеже. Пардоньте, правая половинка на чертеже у меня получилась немного шире левой, естественно они должны быть идентичны, кроме ширины шлицы, на одной половинке она будет 7 см, на другой 4 см + прибавка.

Раскладываем выкройки на ткани по долевой. Переднюю часть юбки кладем на сгибе ткани, она у нас получится цельной. А в промежутках раскладываем детали пояса, передняя часть пояса будет цельной, а для задней части юбки должно получиться 2 детали.

Обводим все детали по выкройкам, затем обводим еще раз с припусками в 1 см. У деталей пояса делаем припуски в 1 см, у детали для переда сбоку и по длинным краям, а деталей для задней части юбки по всем 4 сторонам.

Обводила я 1 выкройку, ту на которой шлица 7 см, затем на одной из половинок просто срезала излишки до нужного размера оставив + 1 см на обработку. Вырезаем детали юбки, кроме деталей для пояса. Их будем вырезать в конце, когда юбка будет уже иметь нужную посадку.

Пока детали в сложенном состоянии, делаем небольшие надсечки на верхнем крае юбки, чтобы перенести вытачки на другую половинку, можно воткнуть иголку в конце вытачки, и с другой стороны отметив точку, соединить ее прямыми линиями с местами надсечек.

Вытачки перевели, принимаемся за обработку срезов на всех деталях. Я обрабатывала их «зиг-загом». Не знаю, может плохому танцору все мешает:), но честно говоря, обрабатывать края «зиг-загом», не имея возможности регулировать его ширину, это просто какой-то ужас, соответственно, это очень влияет на внешний вид изделия с изнанки.

После того, как обработали все внешние срезы деталей юбки, думаю, низ изделия можно не обрабатывать, если Вы планируете его подгибать дважды, т.е. сначала заутюжить на 0,5 см, потом подогнуть на 3 см, среза тогда не видно, а вот с оверлоком все проще, можно обработать срез низа юбки оверлоком и не подгибать дважды. Принимаемся за вытачки. Строчим их не по прямой, а с легкой выпуклостью. Я сначала проложила строчку длинными стежками, а затем убедившись, что все лежит хорошо и не топорщится, проложила следующую строчку уже более мелкими стежками.

Проделываем эту процедуру со всеми 4 вытачками. Затем беремся за утюг. Заутюживаем вытачки к середине. Профессионалы советуют, чтобы с изделием работалось хорошо и чтобы было меньше ошибок, нужно, желательно после каждой операции, проутюживать изделие.

Далее, принимаемся за обработку шлицы. Вырезаем 2 кусочка из дублерина, желательно вырезать их так же по долевой, как и юбку. Один кусочек будет 7 см, другой 4, хотя я их чуть чуть уменьшила после, когда подгоняла шлицу. Так, чтобы после ее подгиба не было видно дублерина. У меня он белого цвета, потому что в магазине не было серого.

Кстати, не знаю, как на деле это происходит, может кто подскажет, если знает, дублерин клеится на всю длину или нет? Когда я делала подгибку низа, я поняла, что надо было клеить не на всю длину, потому что он дает утолщение в «уголках».

Ниже предлагаю отличное видео (не мое), как можно сделать такой уголок. На фото ниже, я сделала будущий «уголок» наметав его, чтобы видеть, где что подогнуть, убрать и т.д.

Теперь можно стыковать две задние детали. Делаем наметку, оставляем место для потайной молнии. От верхнего края юбки оставляем 1 см, т.е. «собачка» на молнии должна быть ниже верхнего края юбки на 1 см. Дальше, нужно заутюжить припуски под молнию, а затем разутюжить. Раскрываем молнию и приметываем ее к краям припусков. Как это сделать правильно, смотрите в видео ниже.

Надеюсь, Вы справились с молнией! Дело не из легких, как оказалось. Следующим шагом будет очередная примерка. То есть, примерку я делала, после того, как приметала молнию, и убедившись, что все хорошо сходится на талии, нигде ничего не жмет и не топорщится, окончательно и бесповоротно притачала молнию к юбке. Затем, с внешней стороны задней части юбки в месте, где заканчивается шлица (вверху), не доходя 1-1,5 см сколите ее булавкой так, чтобы нижние стыки лежали ровно и проведите примерку, чтобы убедиться, что шлица никуда не «убегает».

Предлагаю Вашему вниманию еще одно видео о том, как правильно обработать низ юбки.

Определяемся с окончательной длиной юбки, делаем наметку, разутюживаем боковые швы, подворачиваем на 3 см нижний край юбки, а затем, прокладываем строчку по всему периметру нижнего края юбки на 0,5 мм от верхнего края в подогнутом состоянии.

Теперь можно приниматься за детали пояса, точнее, они называются подкройной обтачкой. Так глядишь и все термины выучу. Выкраиваем и обрабатываем срезы «зиг-загом» или оверлоком.

Затем, я подогнала детали приложив их (лицевой стороной к лицевой) к верхнему срезу юбки по всему периметру. Подгоняем детали таким образом, чтобы боковые при соединении деталей обтачки между собой, ее стыки были идентичны боковым швам юбки.

Стачайте детали между собой, а припуски разутюжьте. Дальше, вырезаем детали из дублерина и проклеиваем ими всю обтачку с изнаночной стороны.

Не обращайте внимание на пятна, это от воды, еще не высохли на момент снятия фото.

Теперь будем пришивать подкройную обтачку к верхнему срезу юбки. Прикладываем обтачку лицевой стороной к лицевой стороне юбки и по всему периметру аккуратно скалываем булавками. Начиная от центра передней части юбки и постепенно продвигаясь по направлению к молнии.

Дойдя до молнии у Вас останутся «хвостики» примерно по 1 см шириной, оставляем их. В конце мы их подогнем и пришьем.

На 1 см от верхнего среза прокладываем строчку вдоль всего края, а затем, перпендикулярно строчке, делаем надсечки, не доходя до нее 1-2 мм.

Следующий шаг, по внешней стороне обтачки, как можно ближе ко шву, прокладываем еще одну строчку, при этом оставленный внутри 1 см припуск с надсечками отгибаем под обтачку. Делаем это, чтобы в дальнейшем обтачка не «выскакивала» на поясе. Отутюживаем всю юбку.

Вуаля, прямая юбка со шлицей готова!

P.S. Кстати, подол у прямых классических юбок не подшивается на машинке, кроме юбок из джинсовых тканей, а подшивается ручным потайным швом (ну, или можно проклеить флизелином).

P.P.S. Еще одна юбочка .