Замена компрессионных колец. Как самому заменить поршневые кольца в двигателе. Необходимые действия после установки колец

Срок службы поршневых колец не привязан к плановым ТО. Хотя при идеальных условиях эксплуатации должно быть именно так. В реальности их замена производится при снижении компрессии.

Если капитальный ремонт двигателя не планируется, можно провести замену без снятия силового агрегата. Достаточно «комфортно» меняются поршневые кольца, не снимая двигателя на рядных четверках с поперечным расположением.

Пресс релиз подготовлен специалистами сайта по корректировке пробега Krutilka-spidometra.ru. У нас всегда в наличии профессиональная крутилка для спидометра — которая увеличит ваш пробег без следов вмешательства в систему и в нужное для вас время. Гарантия качества всех приборов, быстрая доставка по Москве и по всей России.

В качестве примера – ВАЗ. Замена поршневой на классике не снимая двигатель.

Специальных приспособлений для этого не требуется, разве что оправка для обжима. Желательно установить машину на эстакаду, или воспользоваться гаражной ямой. Можно поменять поршневые кольца не снимая двигатель, установив передок на опоры, но так работать неудобно.

Порядок выполнения работ следующий:

1. Сливаем моторное масло и охлаждающую жидкость.
2. Снимаем ГБЦ.
3. Снимаем поддон двигателя.
4. Отворачиваем нижние хомуты шатунов.
5. Выталкиваем поршни с шатунами.

Затем меняем кольца обычным способом, загоняя поршни в ГБЦ. Устанавливаем головку на место, прикручиваем нижние хомуты шатунов.

Как снять поршня на классике ВАЗа не снимая двигатель, знает любой гаражный механик. А вот с иномарками все несколько сложнее.

Замена поршневых колец без снятия двигателя – подробная технология.

Перед началом работ необходимо подготовить набор инструментов и расходников согласно руководству по обслуживанию и ремонту. Разобрав движок, желательно не оставлять его в таком состоянии на несколько дней, пока вы разыскиваете запчасти.

Кольца меняются в следующем порядке:

• • Отсоединяем и удаляем из моторного отсека аккумулятор.
  • Сбрасываем давление в топливной рампе (касается ДВС с впрысковой системой).
  • Демонтируем соединительные кабели и навесное оборудование, которое может помешать ремонту.

Совет. Разбирая мотор, желательно фотографировать процесс, это позволит избежать ошибок при обратной сборке.

• • Сливаем технические жидкости: антифриз, масло.
  • Снимаем впускной и выпускной коллекторы.
  • Демонтируем топливную рампу, выкручиваем свечи (отверстия надо заглушить чистой ветошью).
  • Если на ГБЦ есть датчики, их желательно выкрутить.
  • Отворачиваем болты крепления головки.

Важно! Они выкручиваются и закручиваются в строго определенном порядке. См. инструкцию по обслуживанию авто.

• • Немного раскачав, снимаем ГБЦ. Есть и иной способ – освободив шатуны, снять поршневую в сборе, вместе с головкой.
  • Снимаем поддон, осматриваем состояние коленвала.
  • Проворачиваем коленвал, поочередно опуская шатуны в нижнюю мертвую точку. Так будет легче снять поршня.
  • Откручиваем гайки крепления нижних крышек шатуна, выталкиваем поршень вверх.

Важно! Крепеж, крышки шатунов, сами поршни, необходимо пометить (взаимное расположение). Сборка производится в строгом соответствии с предыдущей установкой.

• • Проводим проверку и обслуживание поршневой по стандартному регламенту ТО. Желательно произвести замер диаметра и геометрии стенок цилиндров. Возможно, придется растачивать и хонинговать поверхность. В таком случае придется покупать комплект ремонтных колец.
  • Обжимаем кольца оправкой, устанавливаем поршни в предварительно смазанные цилиндры.
  • Аккуратно (желательно с помощником) заводим шатуны в картер, и опускаем до установки на шейку коленвала.
  • Прикручиваем нижние шатунные крышки, выдерживая момент затяжки (см. инструкцию по ремонту).
  • Устанавливаем ГБЦ и закручиваем в правильном порядке болты крепления.

Важно! При проведении таких работ желательно заменить все прокладки: начиная от ГБЦ и поддона, заканчивая впускным и выпускным коллектором.

• Производим установку снятого оборудования, подключаем все датчики и кабели управления, заливаем технические жидкости.

Пробный запуск и обкатка мотора производится по той же методике, как после капитального ремонта.

Если же у вас есть сомнения в своих навыках и умениях, лучше обратится в сервис.

Несмотря на то, что работа по замене маслосъемных колец на автомобилях ВАЗ считается довольно трудоемкой и непростой, справиться с ней можно и самостоятельно. Конечно же, для того, чтобы заменить кольца на ВАЗ 2110 придется выполнить немало последовательных этапов. Именно от качества проведения промежуточных этапов и будет зависеть итоговое качество работы.

Что такое маслосъемные кольца

Другое название таких колец - поршневые. Дано оно не случайно - такие кольца обычно устанавливаются на внешней поверхности поршней так, чтобы незамкнутой формы кольца, были глубоко посажены в специальные канавки.

Из-за частого взаимодействия поршневых колец с газами и составляющими из различных материалов, сопровождающегося воздействием трения огромного значения, кольца изнашиваются. В этом случае их необходимо заменить как можно скорее. Иначе маслосъемные кольца уже не смогут выполнять необходимые функции.

Так в нормальном состоянии кольца защищают от перегрева поршень и улучшают теплопередачу через стенки цилиндра. Помогают кольца и повысить уровень герметичности камеры сгорания или расширения, не допуская проникновения в картер мотора различных газов. Кроме того, благодаря поршневым кольцам стало возможным оптимизировать расход смазки - кольца распределяют по поверхности цилиндров масляную пленку.

Кольца в изношенном состоянии уже не могут справляться со своими функциями, что негативно сказывается на работе автомобиля. Заметить неладное может даже неопытный автолюбитель - износ поршневых колец может стать причиной окрашивания выходящих из выхлопной трубы газов в характерный сизый цвет, снижению показателя компрессии двигателя. Чаще всего наиболее заметными для автомобилиста признаками становятся значительное и беспричинной увеличение топливного расхода, а также значительное повышение расхода масла. В тех случаях, когда все эти признаки наблюдаются одновременно, сомнений быть недолжно - кольца нужно менять как можно скорее, никакие другие меры в этой ситуации уже не помогут.

Каким образом маслосъемные кольца приходят в негодность? Происходит это из-за того, что во время эксплуатации вследствие деформации меняется геометрия цилиндра, в свою очередь это приводит к увеличению зазоров. Увеличение зазоров приводит к нарушению упругих свойств кольца, в результате чего со временем происходит нарушение герметизации и газы начинают регулярно поступать в картер двигателя. Последнее значительно повышает износ не только колец, но и всей поршневой группы. С увеличением износа увеличивается и количество газов в картере. А поскольку существующей системы вентиляции уже недостаточно для их выведения, происходит повышение давления до недопустимо высоких значений. В результате чего смазка выдавливается сквозь прокладки, гнездо тамблера или сальники, находящиеся на коленвале.

В такой ситуации сможет помочь только замена маслосъемных колец. Грамотно проделать эту процедуру можно самостоятельно, не прибегая к услугам автомастерской.

Замена поршневых колец

Первое, что нужно сделать, это отсоединить клемму с минуса аккумулятора. Затем необходимо слить старое масло и ОЖ. Слитое масло лучше не использовать повторно, это может негативно сказаться на работе двигателя. Поэтому замена колец может стать прекрасным поводом для замены и масляного фильтра на новый.

Следующая часть несколько сложнее - необходимо снять все составляющие, которые могут помешать добраться во время ремонта до ГБЦ или поддона. Это и газовый привод, и глушитель, и стартер, и воздушный фильтр, и некоторые другие детали. Следом придется снять, аккуратно придерживая отверткой, звездочку распределительного вала. Для этого необходимо выкрутить один фиксирующий болт.

Следующими демонтируются постель распредвала и головки блока. После чего становится возможным ослабить крепление на левой опоре мотора, что позволяет открутить его целиком. Часть двигателя нужно приподнять. После чего можно открутить поддон. Демонтаж крышки шатунов позволяет добраться до самих шатунов. Их нужно вытолкнуть вверх вместе с поршнями.

Замену старых колец можно производить только после того, как поршни будут внимательно осмотрены на предмет повреждений различного рода. Поврежденные поршни лучше заменить заранее. Также лучше сразу заменить все вкладыши в двигателе - это позволит избежать вскрытия двигателя по причине износа вкладышей на ближайшее время.

Во время снятия колец можно потренироваться с ними в правильности монтажа кольца на поршень. После чего этими же кольцами можно очистить забитые нагаром канавки. Конечно же, если есть специальный инструмент лучше сделать это с его помощью. Но и без него можно прекрасно обойтись.

Проверка зазоров

Для того чтобы правильно установить кольца в соответствии со всеми требованиями необходима правильная их ориентировка. Как правило, кольца проверяют не только на соответствие поршневым канавкам, но и на правильность ширины и высоты. Чтобы проверка прошла гораздо проще, лучше воспользоваться специализированным набором из нескольких щупов.

Важно помнить, что значение величины зазора должно находиться в пределах 0,05-0,1 мм. В противном случае можно говорить о недопустимом значении отклонения от нормы у канавки или кольца. Проверяется значение зазора и в замках кольца. В этом случае значение показателя должно находиться в пределах 0,4-0,6 мм.

При измерении зазора колец важно помнить, что измерение должно проходить как в торцевом значении, так и в боковом. При этом для бокового зазора считаются допустимыми значения 0, 045-0,08 мм для зазора между стенкой канавки и первым кольцом, 0,02-0,08 - допустимая норма для значения бокового зазора между канавкой и вторым кольцом. Значение допуска для всех износов составляет 0,015 мм.

При торцевом измерении значение зазора должно находиться в пределах 0,25-0,45 мм, а значение допуска в этом случае составляет 1 мм.

В том случае, когда значение зазора слишком большое, кольцо для замены не подходит, необходимо выбрать другое кольцо. Если же значение зазора недостаточно, его можно аккуратно сточить при помощи алмазного круга до нужного значения.

Установка маслосъемных колец

Перед тем, как приступать непосредственно к установке колец, нужно, прежде всего, определить, какое из колец нижнее, а какое - верхнее. Для этого необходимо как можно внимательнее рассмотреть кольца, попутно отметив, где находится специальная метка, указывающая на сторону установки кольца на поршень.

Поскольку специализированное оборудование для монтажа колец стоит слишком дорого, вряд ли удастся воспользоваться им при самостоятельной замене колец. Впрочем, его вполне успешно можно заменить обычной опустевшей консервной банкой. Для чего из нее придется вырезать одинаковые металлические полоски и установить их на всей длине окружности поршня.

Дальнейшие действия предельно просты. Устанавливаемое кольцо нужно аккуратно продвигать по металлическим полоскам вниз до тех пор, пока оно не окажется напротив предназначенного для него места. После этого достаточно вытянуть полоски вверх, чтобы кольцо самостоятельно легло в канавку. Металлические полоски, конечно же, не обязательны - вполне можно обойтись и без них. Просто с полосками риск сломать или повредить кольцо гораздо ниже.

Поршневые кольца смазываются маслом в обязательном порядке. После чего они устанавливаются сверху в блок цилиндров и вдавливаются при помощи самостоятельно изготовленной оправки.

Если необходимо установить коробчатое маслосъемное кольцо, у которого расширитель имеет форму спиральной пружины, нужно сместить замок относительно кольца на 180 градус. Если кольцо - составное, то необходимо устанавливать расширитель. Устанавливать нижнее и верхнее пластинчатые кольца в этом случае можно только после того, как расширитель встанет на положенное место. При этом замки колец должны быть расположены под 180 градусов друг к другу.

На что стоит обратить внимание после установки колец? На то, насколько хорошо они вращаются в своих канавках. Если же кольцо сжать, оно должно полностью погрузиться в канавку. Стоит еще раз измерить и боковой зазор. Также стоит обратить внимание на расположение замков колец - их нельзя располагать посередине опорных поверхностей или на торцевой стороне поверхности поршня.

Нередко специальные руководства для автомобиля содержат довольно подробную информацию о том, как заменить маслосъемные кольца для конкретно взятой модели. В этом случае лучше не отходить от предписанных рекомендаций. Если же рекомендации по ремонту отсутствуют, достаточно воспользоваться общими правилами для того, чтобы самостоятельно заменить поршневые кольца.

Поршневая, пожалуй, главная часть сердца автомобиля. Ее устройство немного сложным кажется для неосведомленного человека, но на самом деле ремонт поршневой можно осуществить и самостоятельно. Хотя это достаточно трудный и трудоемкий процесс, он вполне может стоить тех денег, которые были бы заплачены за ремонт, а его цена приличная и плюс ко всему, будут получены знания и навыки в ремонте автомобиля. Конечно, не все можно сделать самостоятельно. Например, если блок цилиндров требует расточки до следующего ремонтного размера, то его невозможно сделать без определенного оборудования и без знания дела. Ну а в целом можно своими руками поменять поршневую. Кстати, совершенно не обязательно снимать двигатель с кузова вашей «семерки», если, конечно, блок не требует ремонта. В этой статье будут рассмотрены причины замены поршневой, процесс ремонта шаг за шагом, а также будут даны советы – что и как лучше всего сделать:

• Необходимый инструмент
• Ремонт:

1. Разборка двигателя
2. Подготовка новой поршневой
3. Сборка двигателя

Причины ремонта поршневой двигателя

Разобрав двигатель автомобиля, конечно, можно определить изношена ли шатунно-поршневая группа или нет. Но даже без разборки опытные мастера могут сказать, нужна ли замена поршневых колец ВАЗ 2107 вашему или нет. Это определяется по нескольким факторам:

• Во-первых, выхлоп. Цвет выхлопных газов при значительном износе поршневой имеет синий оттенок. Это происходит за счет попадания моторного масла в камеру сгорания, а затем, естественно, в выхлопную систему. Если дым из выхлопной явно синий – это признак совсем уж «ушатанного» двигателя и необходимости срочного ремонта.
• Во-вторых, расход топлива и масла. Расход заметно увеличится. Бензин будет просто улетать в выхлопную трубу. Масло проходит через кольца и остается в камере сгорания, так как не сгорает, и остается на деталях двигателя. Масляный нагар можно наблюдать на свечах зажигания.
• Третья причина – потеря мощностных характеристик двигателя. Если было замечено, что двигатель уже не тянет под горку или не способен развивать такую скорость, как раньше – все это является признаками износа поршневой и необходимостью ее замены.

Совет! Чтобы реже делать капитальный ремонт (замена поршневой ВАЗ 2107) следите за состоянием своего автомобиля. Например, вовремя меняйте масло, не давайте чрезмерных нагрузок на двигатель и применяйте другие полезные советы.

Синеватый выхлоп – признак износа поршневой

Так как в нашем случае не потребуется снимать двигатель, то особо крупного оборудования не потребуется. Необходимо для замены поршневой следующее:

Нутромер

• Молоток
• Паяльная лампа
• Емкость и кисточка для мытья деталей
• Оправка для вставки пальца
• Оправка для поршневых колец
• А также: ключи, отвертки, щетки по металлу и прочий мелкий инструмент

Совет! ВАЗ 2107 замена поршневых колец, да и любой другой ремонт желательно выполнять инструментом работоспособным, исправным и безопасным. В любом случае здоровье дороже денег, потраченных на, возможно, новые инструменты. Держите инструмент чистым и всегда на своем месте – таким образом можно сократить продолжительность ремонта.

Ремонт

Итак, инструмент заготовлен, машина в стойле – замена поршней ВАЗ 2107 начинается!

Разборка двигателя

Как уже говорили, двигатель с автомобиля снимать не будем, а осуществим ремонт прямо на нем. Удобнее это делать на подъемнике, конечно, но вполне возможно на яме или эстакаде. Особо разбирать двигатель не придется.

Итак, приступим:

• Первым делом сливаем масло. Для этой операции пригодится емкость для масла (подойдет любое целое ведро) и шестигранник для откручивания заливной пробки. Порядок простой: откручиваем пробку, сливаем масло, закручиваем пробку обратно.

Совет! Перед слитием масла двигатель необходимо немного прогреть, чтобы масло лучше стекло.

Блок без головки

• Далее нужно будет снять головку блока цилиндров. Для этого снимаем крышку головки, откручивая ключом на 10 болты крепления. Снимаем также фигурные шайбы и складываем все в одну коробочку, чтобы не потерять и не перепутать.
• Снимаем прокладку. Конечно, в процессе сборки двигателя лучше установить новую прокладку, но если старая осталась в целом состоянии, то, в крайнем случае, можно использовать и ее.
• Далее необходимо ослабить натяжение цепного привода. Для этого просто снимается натяжитель цепи.
• Снимаем шестерню распределительного вала. Отгибаем для этого стопорную пластину, а затем откручиваем гайку от распредвала.
• Следующий шаг – непосредственно снятие головки. Тут уже простым накидным ключом не обойтись – необходимо будет взять прочный вороток и головку. Не забудьте открутить болт, находящийся на отливе головки.
• Вот и добрались до поршней. Теперь придется поменять позицию и залезть под машину.

ВАЗ 2107 вид снизу

• Если ваша семерка оборудована защитой двигателя, то снимите ее.
• Далее нужно снять поддон. Его крепят много болтиков и гаечек, которые надо будет открутить. Откручивать поддон также удобнее головкой с небольшим воротком. Будьте осторожны, чтобы не срывать резьбы – мало ли что.
• Прокладка из-под поддона выбрасывается, а вместо нее покупается новая.
• Не для кого не будет секретом, что замена поршней на ВАЗ 2107 подразумевает снятие старых. Этим сейчас и нужно будет заняться.
• Чтобы не мешал масляный насос, снимаем его, открутив два болта крепления.
• Откручиваем бугеля (крышки крепления шатунов). Открутив две гайки, снимаем крышку первого шатуна.
• Затем извлекаем шатун с поршнем из блока цилиндров.
• Снимаем с шатуна вкладыши. Их тоже нужно будет купить новые.
• Следующим шагом, используя тиски, зажимаем шатун, снимаем все три кольца.
• Далее кладем поршень на тиски так, чтобы можно было выбить палец.

Совет! Подложите под поршень тряпочку или что-то типа того, чтобы не разбить поршень в процессе снятия пальца.

• С помощью оправки, подходящей по диаметру под палец, выбиваем его из поршня.
• Так был разобран первый шатун. То же самое необходимо проделать и с остальными тремя. Нельзя путать шатуны и их крышки, так как они сделаны друг под друга! Специально для этого на шатуны и крышки нанесены номера.

Подготовка новой поршневой

ВАЗ 2107 замена поршня

Процесс подборки поршневой включает себя выбор поршня относительно цилиндра, а также выбор колец и пальца относительно поршня. Начнем с поршня. Для того чтобы узнать какой поршень понадобится, хорошо бы знать, какие они бывают и чем отличаются. На днище поршня выбиты буква и цифра – например 2 В. Что они означают? Буква – это класс поршня. Класс поршня определяется по наружному диаметру. Всего существует пять классов поршней – A, B, C, D и Е. Разница между размерами составляет 0,01 мм. Цифра обозначает категория отверстия под поршневой палец. Таких категорий всего три и изготавливаются они через 0,004 мм. Также на стенке поршня выполнена метка «П», что означает «перед». При установке следует поместить поршень так, чтобы эта метка была направлена в сторону передней части блока ВАЗ 2107. Далее необходимо воспользоваться нутромером и замерять цилиндры в трех поясах и в двух измерениях – параллельно и перпендикулярно оси блока цилиндров.

• Первый пояс находится на расстоянии 15 мм от верхней части цилиндра.
• Второй пояс – 45 мм от верха цилиндра.
• Третий пояс находится на расстоянии 80 мм.

Итого получается 6 замеров.

Совет! Лучше всего и практичнее – составить таблицу замеров.

Замер нутромером диаметра цилиндра

Промеряв все цилиндры, необходимо вычислить их конусность и овальность. Овальность определяется для каждого пояса замеров разницей размеров цилиндра в двух измерениях,аконусность определяется лишь по одному разу на каждый цилиндр в двух измерениях. Конусность и овальность блока цилиндров на ВАЗ 2107 не должна превышать 0,02 мм. Если это значение превышено – следует вывод, что блок цилиндров следует отдавать на ремонт. Теперь вернемся к поршням и их подбору. Цилиндры также разбиты по классам. Как и поршни, они имеют 5 классов с разницей в размерах 0,01 мм. Класс цилиндра выбит на нижней плоскости блока цилиндров. Поршень необходимо подбирать так, чтобы расчетный зазор между стенкой цилиндра и поршнем был 0,06 – 0,08 мм. Судя из вышесказанного, делаем краткий вывод: поршни и цилиндры должны быть одного класса. Поршневой палец. Пальцы делятся на три категории и обозначаются цветной маркировкой. Так, синий цвет означает первую категорию, зеленый – вторую и нанесенный красный цвет говорит о том, что палец имеет третью категорию. Каждая категория отличается от предыдущей на 0,004 мм. Палец проверяется так: устанавливается в бобышки цилиндра одним нажатием пальца руки и не должен выпадать при вертикальном положении.

Замена поршневых колец на ВАЗ 2107. Зазор между кольцами и поршневыми канавками должен быть не более 0,15 мм. Если зазор будет больше данного значения, это будет причиной интенсивного износа колец и, как следствия, скорейшего следующего капитального ремонта.

Проверка щупом зазора колец

Сборка двигателя

Для начала необходимо собрать соединение поршень-шатун при помощи пальца. Это делается следующим образом:

Замена колец ВАЗ поршневых 2107

• Берется заранее подготовленная оправка для установки поршневых пальцев.
• На нее надевается палец и зажимается при помощи специального крепления.
• Поршень нагревается. По-хорошему, должен нагреваться до температуры 240 градусов, но в гаражной обстановке это все подбирается практическим путем.
• Далее палец обильно смазывается моторным маслом. Кстати, для сборки двигателя ни в коем случае не используйте отработку – это вредит двигателю! Только чистое моторное масло!
• Шатун зажимается в тиски. На него надевается поршень, а в поршень проталкивается поршневой палец.

Примечание. При сборке шатуна с поршнем метка «П» должна быть на одной стороне с канавкой выхода масла на нижней части шатуна.

Теперь устанавливаем кольца:

• При замене поршневых колец ВАЗ 2107 первым делом нужно смазать поршневые канавки и сами кольца моторным маслом.
• Сначала устанавливается маслосъемное кольцо, затем нижнее компрессионное и последним – верхнее.
• Далее необходимо выставить правильные углы между замками колец. Верхнее кольцо устанавливается под углом 45 градусов от оси пальца.
• Нижнее компрессионное, а точнее его замок, должен быть установлен в противоположную сторону от верхнего.
• А маслосъемное кольцо тоже под углом 45 от оси пальца, но в другую сторону. Замок пружины кольца должен быть с противоположной стороны.

ВАЗ 2107 замена поршнев колец

Далее необходимо проделать все вышеперечисленные операции с остальными поршнями, а затем приступать непосредственно к установке их на блок цилиндров. Для этого используют специальную обжимку, но можно обойтись и без нее. Рассмотрим вариант – замена поршня на ВАЗ 2107 с обжимкой:

• Обжимка смазывается, надевается на поршень и зажимается до упора.
• Коленчатый вал выставляется по метке и будут устанавливаться 2 и 3 шатуны. Не перепутайте их номера! Также не забудьте обратить внимание на метку «П»!
• Обжимка с поршнем и шатуном в сборе устанавливается на цилиндр. И поршень легкими постукиваниями молотка опускается в цилиндр.
• В крышку шатуна устанавливается смазанный вкладыш, и она прикручивается к шатуну. Момент затяжки должен быть от 43 до 53 Нм.
• Далее таким же образом устанавливаются остальные шатуны и проверяется легкость вращения коленвала.

Затем необходимо установить обратно поддон с новой прокладкой, головку блока цилиндров, установить обратно цепную передачу ГРМ – одним словом, порядок сборки обратный порядку разборки. После того, как двигатель собран, заливается масло.

Обкатка

Обкатка двигателя проводится на неподвижном автомобиле. Двигатель запускается и работает в течение получаса. Постепенно необходимо увеличивать число оборотов примерно до 2000 оборотов.

Первый запуск

Во время работы двигателя прислушайтесь, есть ли посторонние шумы, что крайне нежелательно. Не стоит пугаться шума в первые секунды работы двигателя, так как масло еще не поступило в двигатель и он короткое время будет работать с большим шумом, чем обычно. Контролируйте герметичность двигателя и прочие моменты неправильной работы и при необходимости остановите двигатель, найдите неисправность и продолжите ремонт. Эта инструкция по замене поршневой, а также необходимые видео помогут вам самим осуществить этот достаточно трудоемкий процесс.

MasteraVaza.ru

Как производится замена поршневых колец?

Поршневые кольца – это круглые металлические детали незамкнутой формы. Они устанавливаются в канавках внешних поверхностей поршня. Как показывает практика, срок службы данных деталей составляет 100-120 тысяч километров (примерно столько служат поршневые кольца ВАЗа). Однако есть и такие элементы, которые выдерживают и 300-тысячную эксплуатацию. Диапазон, в котором производится замена поршневых колец, действительно разный, поэтому чтобы вовремя определить неисправность, нужно обратить внимание на следующие факторы:

• потерю мощности двигателя;
• появление синего дыма из выхлопной трубы;
• снижение компрессии;
• повышенный угар масла.

Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, следует задуматься над заменой поршневых колец. С покупкой новой детали справиться очень легко, а вот с ее установкой совсем наоборот. Чтобы вы не запутались в очередности этапов, ниже мы подробно расскажем, как производится замена поршневых колец.

Сначала сливаем антифриз и отсоединяем тросик газа с ресивера и дроссельного узла. Далее демонтируем защиту ремня ГРМ. Затем немного ослабляем хомуты крепления и снимаем шлангу дроссельного узла. Теперь найдите элемент, при помощи которого осуществляется подвод картерных газов. Это должен быть небольшой шланг, находящийся на крышке клапанов. Его мы как раз убираем и отсоединяем провод массы. Расположен он на головке блока цилиндров. Далее разбираем топливную магистраль. Для этого берем рожковый ключ на 17 миллиметров и отвинчиваем все крепежные болты. Последние лучше всего пометить, дабы потом не возникало проблем с установкой.

Затем сдвигаем термостат, предварительно открутив его гайки с креплений. При необходимости снимите с него шланги. Далее отсоединяем регулятор холостого хода и датчик дроссельной заслонки. Теперь снимаем натяжной ролик и убираем ремень ГРМ. Далее следует открутить крепления шкива распредвала. После этого вынимаем открученный элемент наружу. При демонтаже следите за тем, чтобы не потерялась шпонка. Теперь нужно отыскать на днище крепежные элементы, соединяющие трубы с коллектором. Их тоже следует снять. Далее отключаем датчики положения коленчатого вала и уровня масла. Теперь нужно открутить болты, крепящие головку блока цилиндров. После этого снимаем ГБЦ и вынимаем пробку на поддоне. Затем сливаем масло и отсоединяем защиту маховика. Поддон тоже снимается. Далее вынимаем крышку шатуна. Но на этом замена поршневых колец еще не заканчивается. После вышеперечисленных этапов извлекаем шатунно-поршневую группу и очищаем ее от нагара.

Теперь осталась лишь установка поршневых колец. Сначала смотрим маркировку поршней и сверяем ее с данными купленной детали. После этого вставляем кольца на место и подгоняем их. Монтируем детали на те же самые места, где были установлены старые. Далее ставим крышки на шатуны и затягиваем их. Теперь осталось собрать все в обратном порядке.

Все, на данном этапе замена поршневых колец успешно завершена. Можно снова заводить двигатель.

fb.ru

Замена поршневых колец на ВАЗ 2107 своими руками

Двигатели ВАЗ 2107, включая все остальные модели «классики» способны ходить до 300 000 км без капитального ремонта. Разумеется, что не каждый владелец способен так следить за своей машиной, чтобы добиться таких результатов, но стремиться к этому стоит.

Но зачастую многие ремонтирует свои моторы намного раньше. Это происходит из-за преждевременного износа поршневой группы: стенок цилиндров, поршневых колец, как маслосъемных, так и компрессионных. Компрессия при таком раскладе обычно резко падает и становится ниже 10 атмосфер, разумеется, необходимо ремонтировать двигатель. В этом руководстве будет рассмотрена процедура замены поршневых колец. Но предварительно необходимо выполнить подготовительные действия:

• Снять с блока ГБЦ
• Снятие поддона двигателя

Имейте ввиду, что для большего удобства, данный ремонт ВАЗ 2107 проводится на яме. Но если вы полностью ремонтируете ДВС, то можно даже вынуть двигатель из под капота.

Когда все подготовительные меры выполнены, можно приступать к работе. Первым делом отворачиваем две гайки крепления шатунных крышке, и для этого нам нужен будет вороток с головкой на 14. Так как гайки завинчены большим моментом, то возможно, понадобится нарастить рычаг при помощи трубы.

Теперь можно без особых сложностей снимать крышку, и отложить ее в сторону. Но имейте ввиду, что при установке нужно поставить все на свои места, то есть не перепутать крышки разных поршней!

Когда это сделали, можно попробовать выдавить поршень наружу, надавливая на болты шатуна. Но смотрите, чтобы не было перекосов, то есть, чтобы шатун находился в прямом положении. Возможно, что для этого придется слегка провернуть коленвал за его шкив.

Лично на своем примере могу сказать, что очень удобно выдавливать поршень при помощи деревянного бруска, уперев им в болт шатуна. После этого он должен с легкостью выйти наружу и уже рукой вынимаем до конца, как это показано на фото снимке, приведенном ниже:

Действуя предельно осторожно, окончательно извлекаем поршень в сборе с шатунов наружу:

Чтобы полностью освободить кольцо, стоит аккуратно выводить его из канавки по кругу:

Остальные кольца снимаются аналогично. Самое нижнее - маслосъемное скорее всего будет разборным, поэтому имейте это ввиду. Далее нужно замерить зазор между концами кольца, вставив его в цилиндр:

Принято считать, что максимально допустимый, то есть критический зазор, не должен быть больше 1 мм. А оптимально рабочим зазором является значение в 0,25-0,45 мм. В случае, если после измерений, выяснилось, что значения не допускаются к эксплуатации, кольца нужно срочно заменить.

Перед установкой на поршни, его канавки должны быть полностью очищены от нагара. Лучше это делать при помощи старого кольца, оно подходит для этого идеально. Затем можно ставить на место новые кольца. А когда будете вставлять поршень обратно в цилиндр, то обязательно смазать все моторным маслом, не жалея.

Цены хороших колец, которые проходят более 50 000 км, могут стоить не менее 1000 рублей. Обязательно после сборки двигателя ВАЗ 2107 необходимо выполнить его обкатку, хотя бы первые 5000 км эксплуатировать автомобиль в щадящем режиме.

zarulemvaz.ru

Правильная замена поршневой на ваз 2106

Замена поршня

Давление рабочих газов, после воспламенения топливной смеси превышает 60 кг./см2, что создает осевую нагрузку более 3000 кг. и боковую нагрузку до 250 кг. Высокая температура вносит свою лепту в ускорение процесса разрушения, когда требуется замена поршня ВАЗ 2106.

Ремонт поршневой: на что следует обратить внимание

Современные материалы и технологии изготовления деталей позволяют эксплуатировать двигатель в очень напряженных режимах. Максимальная частота вращения коленчатого вала достигает ста оборотов в секунду. Поршень с шатуном при этом дважды за каждый оборот (двести раз в секунду) достигают скорости поступательного движения до 30 м./сек. и столько же раз полностью останавливаются, вызывая огромные циклические инерционные нагрузки (вес при таком ускорении увеличивается более чем в тысячу раз).

Поэтому технологи стараются максимально облегчить поршень, изготавливают его из алюминиевого сплава с залитой стальной пластиной, компенсирующей тепловые деформации. Поршень имеет ребра жесткости и твердое анодирование, до огневого пояса, что предохраняет от прогорания днище и канавку верхнего компрессионного кольца.

Трение уменьшается самыми прогрессивными марками масел с присадками. Но избежать износа невозможно, поэтому периодически, после определенного пробега производится замена поршневой ВАЗ 2106.

Лучше делать это при появлении первых симптомов:

• повышенный расход масла;
• снижение компрессии;
• уменьшение тяги.

Эксплуатация автомобиля с проявлениями износа, может привести к таким повреждениям, которые потребуют капитального ремонта, отчего многократно возрастет цена.

Как демонтировать поршневую самостоятельно

В первую очередь необходимо тщательно вымыть двигатель, так как после разборки сложно будет предотвратить попадание песчинок и грязи внутрь. Двигатель нужно положить на прочный стеллаж высотой удобной для работы. Подготовить ветошь, набор инструментов и приспособлений:

• торцевые, накидные ключи и головки10 мм.,12 мм.,13 мм.,14 мм.,17 мм.,19 мм.,22 мм., и ключ36 мм.;
• набор тонких плоских щупов;
• нутромер;
• микрометр;
• штангенциркуль;
• динамометрический ключ;
• приспособление для сжатия колец на поршне;
• втулка для установки поршневых пальцев;
• газовая горелка;
• молоток;
• керн;
• переносная лампа;
• большая плоская отвертка.

Совет: Перед разборкой своими руками керном помечаются все детали, и делается фото начального расположения с номерами и метками съемных деталей для возможности установки на свое место в случае их пригодности.

Последовательность разборки

• Двигатель со снятыми головкой, поддоном и боковыми крышками ложится на бок для возможности доступа к поршням и шатунам. Гаечным ключом36 мм. коленчатый вал проворачивается в положение максимального выдвижения гаек пары шатунов.
• Головкой и длинным воротком нужно открутить по две гайки, крепящие крышку шатуна первого и четвертого цилиндров, можно любого, но более правильно соблюдать выбранную последовательность. Легким постукиванием молотка крышка сдвигается с места, что позволит без усилий ее снять со шпилек. Желательно предварительно с этапами работы познакомиться по видео.

Совет: Крышки и шатуны составляют пару, при их изготовлении окончательная расточка посадочного отверстия производится в собранном виде, поэтому они метятся номером цилиндра и не могут заменяться. Нужно следить, чтобы номера при сборке совпадали и были направлены в одну сторону.

• Деревянной рукояткой молотка, упираясь в шпильку, шатун с поршнем выталкивается наружу через верхнюю плоскость блока цилиндров. Коленчатый вал проворачивается в положение максимального выдвижения гаек двух других шатунов. Аналогично разбираются все четыре поршня. Раскручиваются коренные подшипники, и снимается коленчатый вал для визуального осмотра.

Внимание: Крышки коренных подшипников имеют обозначение рисками, очень важно ставить их только на свое место, так как они не взаимозаменяемы, этого требует технология расточки и инструкция сборки.

• Снимаются вкладыши с шатунов и крышек. При ремонте ВАЗ 2106 замена поршневых колец производится, начиная с верхнего компрессионного, последовательно снимаются все кольца с поршней, втулкой выбиваются поршневые пальцы. Если есть возможность, лучше воспользоваться прессом. Детали, блок промываются керосином, обдуваются сжатым воздухом, каналы охлаждения и смазки продуваются.
• Шлифованные поверхности протираются и проверяются на наличие повреждений. Для осмотра используется переносная лампа, меняя угол освещения удобно рассмотреть мелкие царапины. Трещины не допускаются, при их обнаружении придется заменять детали с браком, в том числе и блок.
• Измерение износа производится нутромером в четырех плоскостях, расположенных от верхней плоскости на расстоянии 5мм., 15 мм., 50 мм. и 90 мм. В каждой плоскости производится два замера в перпендикулярных направлениях.

Схема плоскостей измерения диаметра цилиндров

• В зоне первой плоскости цилиндр практически не изнашивается, поэтому разница размеров покажет степень износа. Если износ превышает 0, 15 мм., или на стенках цилиндров имеется выработка или царапины, блок необходимо расточить до их полного удаления и довести до нужного размера и класса чистоты хонингованием.

Когда необходима замена поршней на ВАЗ 2106 расточка цилиндров производится в один из пяти стандартизованных размеров, определяющих класс точности, обозначаемых латинскими буквами:

• A 79,00-79,01 мм.;
• B 79,01-79,02 мм.;
• C 79,02-79,03 мм.;
• D 79,03-79,04 мм.;
• E 79,04-79,05 мм.

После расточки цилиндров определяется размер подходящих ремонтных

Размеры ремонтных поршней, шатунов, поршневых колец и пальцев

• Юбка поршня имеет овальную форму, а по высоте коническую к верху, поэтому точный замер получится только на линии перпендикулярной оси пальца на уровне52,4 мм. от поверхности днища.
• Гарантированный зазор, когда производится замена поршней ВАЗ 2106, в цилиндрах должен быть 0,05-0,07 мм., что достигается хонингованием. Выполнить эту операцию могут только профессионалы в мастерских, имеющих точный расточный станок и специальную оснастку.
• Шатуны и крышки не должны иметь рисок, задиров, если вкладыш провернуло, шатун станет непригодным, его нужно будет заменить. Если коленчатый вал не нужно перешлифовывать, в шатуны вставляются номинальные вкладыши. Если шейки нужно шлифовать, ставятся ремонтные вкладыши в зависимости от уменьшения диаметра шейки коленчатого вала на 0,25 мм.,0,50 мм.,0,75 мм. и1,00 мм. Шатунные вкладыши одного размера взаимозаменяемы.

Подбор деталей одного размера, их совмещение

Выбирая поршневой палец, нужно руководствоваться цветными метками на торце пальцев, обозначающими три категории с разницей диаметров в четыре микрона.

Когда из выхлопной трубы машины идет сизый дым, увеличивается расход топлива и масла, это говорит об износе поршневой группы и замене ее комплектующих. В статье описана замена колец на ВАЗ 2109 своими руками, а также прилагается видео.

[ Скрыть ]

Когда пора менять кольца?

Поршневых колец на ВАЗ 2109 три. Они представляют собой не замкнутые обода, которые находятся на внешней стенке цилиндра в специальных канавках. Эти детали служат для уплотнения камеры сгорания, регулировки расхода масла и улучшения теплопередачи через стену цилиндра. Два компрессионных не дают проникать газам из камеры сгорания в картер, а маслосъемное снимает масло со стенок цилиндра и не дает попадать ему в камеру сгорания.

Износ деталей поршневой группы происходит примерно через 150 тысяч километров пробега из-за действия газов и трения металлических деталей. Их нужно поменять, если присутствуют следующие признаки:

• падение компрессии;
• увеличенный расход топлива;
• появление сизого дыма в выхлопных газах;
• повышенный расход масла.

Причиной ухудшения работы двигателя может быть закоксованость поршня и залегание колец. Это происходит при использовании некачественных горюче-смазочных материалов, не отвечающих рекомендациям производителей. Во время длительной эксплуатации образуется нагар, который покрывает камеру сгорания и ее детали. Поршневые кольца, покрытые нагаром «залипают» и не могут выполнять надлежащим образом своих функций. В таком случае их следует поменять или раскоксовать.

Закоксованный поршень со следами нагара

Пошаговая инструкция по замене

Работы по ремонту поршневой нужно выполнять на смотровой канаве, подъемнике или эстакаде.

Что понадобится?

Чтобы выполнить ремонт двигателя ВАЗ 2109 своими руками нужны следующие инструменты:

При покупке поршневых колец для ВАЗ 2109 следует учитывать материал изготовления и их ширину. Лучше приобретать оригинальные изделия, чтобы избежать подделки.

Этапы

В таблице приведены предельные значения зазоров между заменяемой деталью и стенками канавки.

Вид кольца	Значение зазора, мм
Верхнее компрессионное	0,04 - 0,075
Нижнее компрессионное	0,03 - 0,065
Маслосъемное	0,02 - 0,055

1. При установке все детали следует тщательно смазать маслом.
2. Установку изделий начинают с маслосъемного. Сначала устанавливается расширитель – специальная пружинка с замком. Затем на нее одевается само изделие. Замок расширителя и зазор маслосъемного кольца должны находиться напротив друг друга.
3. Нижнее компрессионное кольцо имеет проточку и зуб. При установке они должны быть снизу детали. На верхней плоскости обычно есть надпись «ваз» либо «тор».
4. Аналогично устанавливается верхнее компрессионное кольцо – надписью вверх.
5. Последовательность надевания деталей следующая:

• сначала разжимается замок настолько, чтобы деталь легко оделась на поршень;
• затем заводится сам замок;
• устанавливается оставшаяся часть.

После установки на поршень все детали нужно сориентировать. Ось установки поршневого пальца должна составлять с замком верхнего компрессионного кольца 45 градусов. Замок следующего изделия должен составлять угол 180 градусов по отношению к предыдущей. Таким образом, между замком маслосъемного и верхнего компрессионного угол будет составлять 90 градусов. Затем поршни и кольца отжимаются специальной оправкой и вставляются в цилиндры, их которых вынимались. Далее выполняем обратную сборку своими руками.

После замены поршневые кольца ВАЗ 2109 должны пройти обкатку. При этом нельзя нагружать двигатель, ездить по дорогам с затяжным подъемом, переключать скорости следует правильно.

У вашей «девятки» повысился расход бензина и масла? Из выхлопной трубы выходит дым тёмного цвета? Это симптомы износа поршневой группы. В таком случае поршневые кольца заменяют. Замена колец ВАЗ 2109 - процесс несложный. Установку новых комплектующих можно выполнить, даже не снимая двигателя. Главное: отсоединить мешающие детали.

Рассмотрим, как обеспечить доступ к поршневой группе и заменить кольца. При монтаже новых деталей существуют нормы допустимых зазоров, которые важно соблюдать. После установки обязательно проводим обкатку автомобиля. Но для начала разберёмся, что собой представляет поршневая группа и какие признаки её износа.

Признаки износа поршневой группы

В среднем замена поршневой на ВАЗ 2109 требуется каждые 150 000 км. Автовладельцу стоит обратить внимание на тревожные сигналы, что свидетельствуют о необходимости поменять кольца.

1. Машина стала требовать больше горючего.
2. Измерения компрессии показали величину меньше 10 атмосфер.
3. Моторного масла становится меньше.
4. Замена маслоотражательных колпачков не помогает устранить утечку масла.

Поршневая группа ВАЗ 2109 - это комплект, состоящий из поршня, надетых на него поршневых колец, поршневого пальца и его креплений. Для колец на поверхности поршня имеются три канавки.

Два компрессионных кольца отвечают за герметичность надпоршневого пространства. Они поддерживают нормальную компрессию, а также не допускают попадания масла в камеру сгорания.

Маслосъёмное отвечает за снятие лишнего масла со стенок цилиндра, тем самым уменьшая расход ГСМ. Оставляется лишь плёнка толщиной несколько мкм внутри гильзы цилиндра для опускания поршня. Ну а палец, который вставляется поперечно внутрь поршневой полости, прикрепляет шатун к поршню.

Изымаем поршни из цилиндров

Для выполнения работ заезжаем на смотровую яму или эстакаду и готовим набор инструментов:

• гаечные ключи;
• динамометрический ключ (определяет степень затяжки болта);
• оправка для обжима колец;
• набор щупов для определения зазора.

Замена поршневых колец ВАЗ 2109 начинается с отсоединения минусовой клеммы аккумулятора. Для обеспечения доступа к коленвалу из ямы демонтируем нижнюю крышку картера. На стыке есть прокладка, её нужно будет заменить на новую. При помощи ключа на 10 открепляем маслоприёмник от коренной крышки вала и корпуса масляной помпы.

Далее открепляем приёмную трубу от кронштейна под днищем. Поскольку кронштейн также крепится и к кузову, откручиваем болты крепления. Отгибаем кончики стопорных пластин гаек, которыми крепится приёмная труба и впускной коллектор. Откручиваем эти гайки, а также гайки на хомуте, снимаем хомут. Далее раскреплению подлежат приёмная труба и труба резонатора. Снизу доступ открыт, осталось открутить гайки шатунных винтов, демонтировать крышки шатунов, чтобы шатун можно было выбить снизу.

Перемещаемся под капот. Отвернув гайку и шайбу, которыми крепится фильтр очистки воздуха, и отстегнув 4 зажима, демонтируем крышку фильтра. Достаем фильтрующий элемент и его корпус. После нужно рассоединить воздухозаборный шланг и патрубок на крышке клапанов. Для снятия крышки клапанов необходимо отвернуть гайку крепления троса привода акселератора.

Далее снимаем переднюю крышку привода ГРМ, ослабляем натяжной ролик и стягиваем ремень. Демонтировать шкив распредвала можно, поддёрнув отвёрткой. Теперь ваша цель - отогнуть заднюю крышку от головки блока, дабы ГБЦ вышла из-под конца распредвала. Для этого отвинчиваем крепления крышки и водяной помпы.

Вынимаем наконечники высоковольтного провода свечей, отсоединяем колодку проводов от трамблера. Откручиванием двух винтиков демонтируем крышку трамблёра с проводами. Чтобы трамблёр полностью снять, отсоединяем мешающий шланг от вакуум- корректора, выкручиваем гайки, демонтируем кронштейн. Затем рассоединяем шланг бензонасоса и карбюратора, снимаем бензонасос. Далее отсоединяем хомуты шлангов термостата и демонтируем этот прибор.

Для выкручивания 10 болтов ГБЦ используем шестигранник на 10. Вытянув болты и шайбы, наконец, отсоединяем ГБЦ. Уплотняющую прокладку убираем и обязательно заменяем. Очищаем верхнюю плоскость блока цилиндров от масла, грязевого налёта и следов от прокладки.

Перемещаемся в яму. И, слегка подбивая молотком, вынимаем поршень в сборе с шатуном из цилиндра. Повторяем процедуру с тремя оставшимися поршнями.